Rețete tradiționale

Faceți cunoștință cu Louis Osteen: A Charleston Culinary Legend

Faceți cunoștință cu Louis Osteen: A Charleston Culinary Legend

În această ediție a seriei noastre Charleston Culinary Legends, prezentăm primul câștigător al Premiului Fundației James Beard din zonă: bucătarul-șef Louis Osteen. Chef Osteen a fost unul dintre primii bucătari „celebri” din zonă și a făcut multe pentru a modela peisajul culinar actual al Charleston.

După ce a participat atât la Universitatea din Carolina, cât și la Universitatea Clemson pentru o scurtă perioadă de timp, Osteen s-a mutat la Atlanta pentru a ajuta un prieten să deschidă un lanț de teatre mici. Asta nu a durat mult și, în 1973, Osteen a început să lucreze la unul dintre cele mai bune restaurante din Atlanta, Le Versailles, sub bucătarul-șef Francois Declares.

Apoi a petrecut peste opt ani pe insula Pawleys, Carolina de Sud, înainte de a se muta la Charleston. Bucătarul și soția lui au găsit o casă, iar Osteen a fost angajat ca bucătar la hotelul recent deschis Omni (care acum este Belmond Charleston Place). Restaurantul era Charleston Grill și a stat acolo de peste opt ani.

Osteen a plecat să-și deschidă propriul restaurant independent în oraș - Louis. A decis să vândă afacerea după câțiva ani și s-a mutat înapoi la Pawley’s Island, unde l-a întâlnit pe cumpărătorul Hammock Properties. Împreună, au deschis Louis’s Fish Camp și, în timp ce găteau acolo, a câștigat premiul James Beard pentru cel mai bun bucătar: South. A urmat deschiderea unui restaurant în Las Vegas, dar a devenit una dintre numeroasele victime ale Marii Recesiuni. Osteen a plecat la muncă la câteva hoteluri și apoi a decis să se întoarcă la Pawleys; atunci a deschis Louis’s din Sanford, unde a fost până anul trecut.

Ne-am așezat cu Osteen pentru a afla mai multe despre trecutul său, prezentul și viitorul său.

Spuneți-ne mai multe despre creșterea dvs. și despre modul în care ați început să gătiți.

Ei bine, eu sunt din Anderson, Carolina de Sud și am crescut lucrând la cinematograful tatălui meu. Aveam zece ani și m-am mândrit să gătesc și să servesc floricele, hot dog și hamburgeri. Am vrut să fac cea mai bună mâncare de concesie pe care am putut-o. De asemenea, cred că lucrul și viața într-un oraș mic m-au învățat cum să lucrez cu un spectru larg de personalități - toată lumea, de la mecanicul orașului, la pastor, până la primarul orașului. Toată lumea se cunoștea și se îngrijea.

Cum a fost să lucrezi în primul tău mare restaurant?

A fost grozav, cu excepția faptului că a durat doar două sau trei săptămâni, deoarece Francois își dorea un bucătar-șef francez, așa că am plecat și am mers să deschid un restaurant cu un vechi prieten, acum jurnalist, Warren Johnston. Am continuat apoi să deschid o afacere de catering, Made to Order, împreună cu soția mea Marlene. Când s-a închis, m-am întors să lucrez cu Francois. Se pare că am fost potrivit pentru el pe termen lung.

Să vorbim despre Marlene Osteen. Ea a fost o piatră pentru tine și o extensie a ta, a mărcii tale și a succesului tău.

[Râde] Da, Marlene este piatra mea. Ne-am întâlnit când eram la Atlanta și ea venea la restaurantul la care lucram. S-a plâns de cât a durat să obțină mâncarea și așa că i-am oferit să-i cumpăr un pahar cu un vin. Restul este istorie.

Plaja a fost o mare parte din istoria ta. Vorbește despre cum ai ajuns pe Coasta de Est.

În 1979, am venit la plajă și am petrecut o noapte la Pawleys Island [în Carolina de Sud]. Am ajuns să stau și am ajutat pe cineva să deschidă un restaurant în Ocean Isle, apoi m-am întors la Pawleys și am cumpărat contractul de închiriere de la Pawleys Island Inn. Atunci am transformat un magazin de sandvișuri obișnuit într-un restaurant de lux la care oamenii călătoreau. Marlene ar invita scriitori de alimente și, înainte de a-ți da seama, locul a fost un succes.

Care au fost unele dintre cele mai memorabile momente din acea vreme?

Cel mai semnificativ a fost gala Salute to Southern Chefs, unde am adus unii dintre cei mai buni bucătari din tot sudul pentru a găti. M-am întâlnit și am gătit cu niște oameni uimitori. Cea mai mare persoană pe care am cunoscut-o a fost John Egerton, un scriitor și jurnalist din sud și fondator original al Southern Foodways Alliance care a murit de atunci. De asemenea, am organizat o mulțime de mese de bucătar și vin și o petrecere mare la grătar în Ziua Muncii. Au fost unele dintre primele evenimente de acest gen ale orașului.

După ce ai primit premiul pentru barbă, lucrurile au explodat pentru tine în mare măsură. Ai deschis un al doilea restaurant - de data aceasta în Vegas.

A fost un loc minunat, uimitor, proiectat de Reggie Gibson și David Thompson. Provocarea sa a fost că a ieșit din calea bătută și nu a făcut numerele necesare pentru a reuși. Recesiunea din 2007 a avut loc chiar la deschiderea noastră și, în ciuda faptului că am fost numit Cel mai bun restaurant nou de către Las Vegas Journal, nu am putut rezista recesiunii economice. A trebuit să o închidem și am decis să mă mut în Florida.

Deci, ce faci acum?

Oh, viața este grozavă. Am început o linie de produse numită Louis’s Lowcountry Larder. Ideea este să creez câteva elemente de bază populare ale mele, astfel încât oamenii să se poată bucura de ele acasă. Am început cu Louis’s Pimento Cheese în două arome și Louis’s Lemonade, o băutură populară pe care am servit-o la Fish Camp. De asemenea, vindem biscuiți cu brânză Pimento din Louis, vândute numai pe piețele fermierilor locali împreună cu Grand Strand și avem în vedere și alte articole.

Ți-e dor de ceva să lucrezi într-un restaurant?

Mi-e dor să vorbesc cu oamenii și să fiu o gazdă a oaspeților în fiecare seară.

Ce alte momente importante ai avut de-a lungul anilor?

Întâlnirea cu prezentatorul CBS Charles Kuralt. A venit la Charleston de câteva ori pentru muncă și a rămas întotdeauna în Charleston Place. De asemenea, am fost onorat să fiu numit în Frăția fermierilor, artizanilor și bucătarilor meșteșugari din sud de către Alianța Southern Foodways. Este un grup incredibil de indivizi și ne întâlnim în fiecare an la Blackberry Farm pentru a împărtăși idei și părtășie.

Unde îți place să mănânci acum în Charleston?

Există atât de multe, dar s-ar spune FIG, The Ordinary, Husk, Artisan Meat Share și The Grocery, pentru a numi câteva.

Charleston are multe de recunoscut pentru Osteen, de la prima victorie la Beard Award până la evenimentul care a inspirat crearea Festivalului de vinuri + alimente Charleston. Prin vremuri bune și rele, el a perseverat și a continuat să lucreze din greu în numele dragostei sale pentru mâncarea din sud.


A construit un restaurant Baltimore Empire, dar încă lucrează la aragaz

Cindy Wolf este o raritate - un bucătar-șef experimentat axat pe pilotul ei și pe un stil de masă cu lenjerie albă care a fost pus în pericol de pandemie.

Cindy Wolf a rămas angajată să gătească la restaurantul ei din Baltimore Charleston timp de 24 de ani, chiar și după ce ea și partenerul ei, Tony Foreman, au deschis alții. Credit. Cheriss May pentru The New York Times

BALTIMORE - În iulie 1999, Cindy Wolf a gătit prânzul pentru Julia Child la Charleston, restaurantul ei de pe malul mării din centrul orașului. La sfârșitul unei mese cu cinci feluri de mâncare, care conținea stridii prăjite cu maioneză de cayenne-lămâie și pâine dulce tigaie, doamna Wolf a ieșit în sala de mese pentru a întâlni legenda gătitului.

„De ce nu am auzit de tine?” A întrebat copilul.

Obscuritatea doamnei Wolf era de înțeles. Avea atunci doar 33 de ani, iar Charleston avea mai puțin de doi ani, ascuns într-o parte subdezvoltată a unui oraș care nu avea practic nicio reputație pentru mese rafinate. „Îmi place să locuiesc în Baltimore”, a spus doamna Wolf. „Dar să fim sinceri - oamenii de mâncare nu cred că acesta este un loc sexy de vizitat.”

Nimeni nu a făcut mai multe pentru a schimba această percepție decât doamna Wolf și Tony Foreman, partenerul ei de afaceri și fostul soț. Ei dețin șase restaurante în Baltimore, împreună cu un altul, Milton Inn, care urmează să fie deschis într-o suburbie la sfârșitul acestui an. Bucătarii executivi de la toate restaurantele ei au gătit la Charleston și le-a îndrumat pe toți de la o vârstă fragedă.

Totuși, doamna Wolf nu a făcut niciodată tranziția pe care o au atât de mulți dintre colegii ei, de la aragaz la un om de afaceri care delegă gătitul.

Gătește în bucătăria Charleston aproape în fiecare seară, așa cum a făcut-o de când restaurantul a fost deschis acum 24 de ani. Misiunea ei de zeci de ani de a-și rafina amestecul de bucătărie franceză și sudică i-a adus nouă nominalizări la premiul James Beard pentru cel mai bun bucătar: Mid-Atlantic, un record pentru un bucătar (legat de Peter Pastan) într-o categorie pe care nu au câștigat-o. . „Dă-i-o deja”, a scris Tom Sietsema, criticul alimentar de la Washington Post, în 2017, după ce a primit a șasea nominalizare.

Charleston se numără printre puținele restaurante încă înfloritoare din anii 1990 care au contribuit la stimularea exploziei de gătit inovator New Southern din anii 2000.

Dar, după un an turbulent, care a pus sub semnul întrebării cum va arăta viitorul pentru restaurantele care servesc mese bogate, Charleston, cu porțelanul său Bernardaud, căruțul cu brânzeturi, meniul de degustare și vinurile din pivniță lungă, se simte ca o revenire la o epocă care se estompează.

Ceva similar se poate spune despre doamna Wolf. La 56 de ani, ea este rara bucătar-proprietar a nivelului de îndemânare și a realizărilor sale, care se concentrează în principal pe flagship-ul ei, pe masa tradițională rafinată și pe sarcina zilnică de gătit - ceea ce insistă că nu se va schimba niciodată.

„Când Tony mi-a spus că vrea să deschidă din ce în ce mai multe restaurante, am fost de acord că nu voi părăsi Charleston”, a spus doamna Wolf în timpul uneia dintre conversațiile recente din Baltimore. „Fiecare restaurant de atunci a fost cu adevărat visul lui, pentru că sunt destul de mulțumit de acesta.”

Trei dintre restaurantele companiei Foreman Wolf se află la câțiva pași de Charleston: Bar Vasquez, un bar de tapas și steakhouse argentinian Cinghiale, un restaurant italian și Cindy Lou’s Fish House, un restaurant cu fructe de mare din sud, deschis în octombrie. Celelalte două, Petit Louis Bistro și Johnny’s, un local de fructe de mare casual, se află în cartierul Roland Park. (Domnul Foreman, care este responsabil pentru programele de vinuri din toate restaurantele, deține două magazine de vinuri separate de doamna Wolf.)

Cei doi parteneri nu dețin proprietatea imobiliară pentru niciuna dintre afacerile lor. Pe măsură ce veniturile s-au micșorat în timpul pandemiei, acordurile de închiriere, în special în zonele în plină expansiune din jurul Charleston, în Harbour East, le-au făcut neliniștite. Au decis să cumpere Milton Inn, un restaurant dintr-o clădire din secolul al XVIII-lea, la 20 de mile nord de Baltimore, pentru a le oferi mai mult control asupra viitorului lor financiar. Chris Scanga, bucătarul executiv la Petit Louis, va fi bucătarul hanului, precum și partener de afaceri, primul astfel de aranjament pentru doamna Wolf și domnul Foreman.

„Este prima noastră lovitură într-un fel real de plan de succesiune”, a spus domnul Foreman, în vârstă de 55 de ani, care a avut trei operații cardiace. „Având în vedere istoricul meu de sănătate, îți petreci mult timp planificând când vei muri.”

Doamna Wolf a avut propriile crize de sănătate: două lupte cu cancerul în primul deceniu al Charleston. Ea și domnul Foreman, care se ocupă de operațiuni la toate restaurantele, au divorțat în 2010, dar au decis să rămână în afaceri împreună.

„Tony este foarte bun în ceea ce face. Și îi pasă de toate la fel de mult ca și mine ”, a spus doamna Wolf. „Nu eram pe punctul de a renunța la tot ceea ce muncisem atât de mult pentru a realiza”.

Era o joi după-amiază la începutul lunii aprilie și amândoi se aflau la Charleston, pregătindu-se pentru o întâlnire a personalului. Aceștia interacționează ca frați apropiați care conduc o afacere de familie și co-gazdă o emisiune de radio publică locală despre mâncare și vin. „Nu luptăm prea mult în aer”, a spus domnul Foreman.

Restaurantul era plin de lumina soarelui și atât de liniștit, încât puteai auzi bâlbâitul lui Leobardo Aguillar, un preparator de multă vreme, în timp ce turna coji de homar într-o oală goală peste sufragerie. El făcea stoc pentru biscuiți de homar parfumat la curry, best seller-ul din Charleston, sub un rând de vase suspendate din cupru.

„Aceea a fost cadoul surpriză al lui Cindy, din ziua în care am deschis”, a spus domnul Foreman.

Partenerii au fost optimisti pentru o recenta intoarcere spre normalitate în Baltimore. Restaurantele erau limitate la locuri cu capacitate de 50% în interior (sunt acum la 100%), dar pietonii umpleau pasarelele de pe malul apei din fața Charleston, mulți îndreptându-se spre deschizătorul de case de la Orioles, la Camden Yards, peste portul interior. Aproximativ 215 de angajați s-au întors la munca cu normă întreagă la restaurantele Foreman Wolf, în comparație cu 340 înainte de pandemie, deși domnul Foreman a spus că au suficiente afaceri pentru a angaja încă 50.

Charleston, care s-a redeschis definitiv pentru serviciul în interior în august, a fost complet rezervat pe tot parcursul weekendului. (Printre cei care au luat masa în acea seară s-a numărat John Waters, ale cărui filme au sărbătorit contracultura Baltimorei nativi.) Și în ultimele săptămâni, doamna Wolf a observat o schimbare în comportamentul clienților săi.

„Acum că oamenii au primit vaccinul, greutatea a fost într-adevăr ridicată”, a spus ea. „Există râsete”.

Cultura bogată a alimentelor din Baltimore se bazează pe fructele de mare locale - un crab albastru vitraliu uriaș îi întâmpină pe călători la Aeroportul Internațional Thurgood Marshall din Baltimore / Washington - și reflectă o populație diversă, majoritară, neagră.

Doamna Wolf și domnul Foreman sunt conștienți de poziția lor de restauratori de ultimă generație într-un oraș afectat de sărăcie și inechități rasiale. Doamna Wolf vorbește cu mândrie că va susține cariera lui Everardo Florentino, bucătarul de bucătărie din Charleston și a lui Mario Cano Catalán, bucătarul executiv la Bar Vasquez, ambii imigranți mexicani angajați mai întâi ca adolescenți.

Partenerii descriu neliniștile după ce Freddie Gray a murit în custodia poliției din Baltimore în 2015 ca o experiență transformatoare, pentru ei și orașul. Dintre semnele Black Lives Matter postate la toate restaurantele lor, domnul Foreman a spus: „Cindy și amândoi gândim la fel despre asta: Să le spunem doar ce simțim”.

Ce să gătești în acest weekend

Sam Sifton are sugestii de meniu pentru weekend. Există mii de idei despre ce să gătești care te așteaptă pe New York Times Cooking.

    • În această rețetă cu aragaz lent pentru creveți în purgatoriu, sosul de ardei roșu picant și roșii își dezvoltă aromele profunde în câteva ore.
    • Desfășurați niște chutney verzi cumpărate de la magazin în acest pui masala rapid, plin de verde. ar putea fi bun pentru cină și câteva brioșe de afine pentru micul dejun.
    • La desert, granita de pepene verde? Sau o prăjitură cu căpșuni macerate și frișcă?
    • Și chiar pentru Memorial Day? Știi că avem multe, multe rețete pentru asta.

    La Charleston, doamna Wolf și-a propus să aducă bucătăria Lowcountry unui public mai larg și să creeze legături între gătitul sud-estului de coastă și Atlanticul de mijloc. Un meniu din aprilie a atins echilibrul pe care restaurantul îl are întotdeauna între mâncărurile sudice dezvoltate în afara bucătăriilor profesionale (multe, cum ar fi creveții și porumbul, cu rădăcini africane) și bucătăria franceză înaltă, cum ar fi scoici de mare prăjite cu mazăre proaspătă și fasole.

    O nouă supă îmbină stilurile: orez alb Sea Island și mazăre roșie, gătite în stoc de păsări de guinea și îmbogățite cu trufe negre proaspete. Dna Wolf a spus că se gândește să transforme supa într-un meniu permanent. Este mândră, chiar protectoare, de bucatele care fac tăietura. A fost supărată să descopere că stridiile prăjite din făină de porumb - un aliment de bază din Charleston, aceeași rețetă pe care a făcut-o pentru Julia Child - se aflau în meniul de la Johnny.

    „Nu vreau să-mi servească stridiile acolo”, a spus ea. „Acesta este felul meu de semnătură.”

    Dna Wolf își urmărește interesul pentru bucătăria sudică până în anii copilăriei pe care i-a petrecut în Carolina de Nord. Când avea 9 ani, familia ei s-a mutat în nordul Indiana. La scurt timp după aceea, tatăl ei, Robert, un director al lanțului de restaurante, a început să o ducă la prestigioase restaurante franceze din Chicago, precum Le Perroquet și Le Francais.

    „Majoritatea bucătăriilor nu au oportunitățile pe care le-am avut în creștere”, a spus doamna Wolf. „Știu să fiu recunoscător pentru asta.”

    Părinții ei s-au mutat la Charleston, S.C., când doamna Wolf a absolvit liceul. Ea i-a urmărit după ce a părăsit Universitatea din Evansville, după ce a decis că vrea să devină bucătar.

    Era la mijlocul anilor 1980, iar orașul Charleston era încă la ani distanță de a deveni o destinație de mâncare la modă. Dna Wolf a obținut o slujbă de gătit de bază la Silks, unul dintre puținele restaurante ambițioase de luat masa.

    Glenn Roberts, care va continua să fondeze Anson Mills, furnizorul de cereale de moștenire indigene din Carolina de Sud, era managerul restaurantului. Susan Wigley a fost una dintre mai multe femei bucătar-șef în funcții de conducere.

    „Cindy a intrat în acel mediu în adolescență și a fost atât de dornică să învețe”, a spus doamna Wigley. „Avea deja un gust foarte bun.”

    Oouida Dorr, bucătarul de patiserie al lui Silks, a fost, de asemenea, impresionat de abilitățile de gătit ale tânărului bucătar. „Sincer, de fiecare dată când tai o ceapă, mă gândesc la ea”, a spus doamna Dorr.

    Dna Wolf spune că este recunoscătoare că a „aterizat într-un restaurant cu toate aceste femei talentate. A fost o experiență atât de grozavă, am pielea de găină. ”

    A părăsit-o pe Silks pentru a se înscrie la Culinary Institute of America, în Hyde Park, New York. Prima ei oportunitate de a găti în mod profesional mâncarea sudică a venit la Washington, D.C., unde în 1993 a devenit bucătar-șef la Georgia Brown’s. Tot acolo l-a întâlnit pe domnul Foreman, manager acolo.

    „Am recunoscut devreme că Cindy nu era o glumă”, a spus domnul Foreman.

    Georgia Brown's a fost un succes, în special cu o secțiune rasială a clasei politice din Washington, care a servit un meniu de elemente de bază sudice, cum ar fi perloo creveți și verdeață. A devenit parte dintr-un grup de restaurante populare din Washington, inclusiv Vidalia, Cashion’s Eat Place și Johnny’s Half Shell, unde bucătarii cu medii rafinate serveau variante ale mâncării regionale din sud.

    „Restaurantele rafinate erau încă în principal franceze și italiene pe atunci”, a spus doamna Wolf.

    Ea și domnul Foreman s-au căsătorit, apoi s-au mutat la Baltimore, orașul său natal, în 1994. Au deschis Charleston trei ani mai târziu, chiar înainte ca doamna Wolf să primească un diagnostic de cancer mamar în stadiu târziu. Cele nouă luni de tratamente - a apărut fără cancer - au fost o dovadă timpurie a angajamentului ei neclintit față de primul restaurant pe care l-a deținut vreodată.

    Mike Carson s-a alăturat personalului din bucătăria Charleston, în timp ce doamna Wolf trecea prin chimioterapie. „Dacă nu știați - și-a pierdut părul, dar purta o bandană și toate astea - nu ați ști” a fost bolnavă, a spus domnul Carson, care este acum bucătar și proprietar al a două restaurante din Pennsylvania. . „Lucra cât mai mult posibil”.

    Doamna Wolf s-a confruntat cu al doilea diagnostic de cancer, în 2008, cu aceeași combinație de hotărâre și discreție.Într-o călătorie acasă pentru a vizita familia, ea nu le-a spus părinților că este bolnavă, parțial pentru că nu a vrut să aprofundeze trauma persistentă a pierderii unei leori a unei surori mai mari, Cathy, cu ani mai devreme.

    „Familia mea nu a reușit niciodată să se descurce”, a spus ea. „Mama tocmai a închis.”

    Doamna Wolf suportă adversitățile, cel puțin parțial, intensificându-și atenția asupra mâncării. Ea și domnul Foreman au făcut o excursie de luat masa în Franța la o lună după ce a terminat primele sale tratamente pentru cancer. Călătoria a devenit o tradiție anuală care include unii membri ai personalului. Un anormal a fost 2010, anul divorțului cuplului, când doamna Wolf a plecat în Franța de patru ori, singură. „Trebuia să mă cufund în gătit”, a spus ea.


    PE DRUM O moștenire sudică și un spirit nou

    Nu poți spune asta despre multe orașe, dar poți spune despre acest lucru: un singur om și-a schimbat destinul.

    Se numește Joseph P. Riley Jr. Este primarul orașului Charleston. El a oprit lungul său declin, care a durat o sută de ani după Războiul Civil, transformându-l dintr-o relicvă mândră, dar putrezită, într-un oraș modern model. După 24 de ani de muncă, într-o eră de scepticism generalizat cu privire la politicieni, el a fost ales pentru un al șaptelea mandat pe 9 noiembrie cu 71% din voturi.

    Chiar și taxistii cred în el. Un bătrân mi-a spus că & # x27 & # x27I & ​​# x27d mi-a pariat viața că nu a furat niciodată un nichel sau a înșelat un suflet. & # X27 & # x27

    Primarul Riley a beneficiat de ajutor, bineînțeles: dintr-o comunitate de afaceri care a intrat în acțiune atunci când baza navală Charleston, în vârstă de 95 de ani, a fost închisă în 1996 dintr-o bandă devotată de conservaționiști hotărâți să restabilească frumusețile Charleston antebelice de la un șef de poliție neconvențional, Reuben Greenberg, un evreu negru cu două grade de la Berkeley, a cărui marcă profundă de dragoste dură a redus rata criminalității și a stabilit relații de rasă mai bune și de la Gian Carlo Menotti, care a întinerit viața culturală a orașului și a # x27 când a stabilit o versiune americană a lui Festivalul Spoleto aici.

    Primarul a fost ajutat foarte mult și de istorie. Charleston este cufundat în ea, iar turiștii se adună aici pentru a-și urmări urmele pe străzile parfumate de iasomie și casele aristocratice. Ei admiră pridvoarele, numite piețe, poziționate pentru a prinde brize oceanice, și interacțiunea mediteraneană de lumină, mare și umbră, precum și grădinile înguste, pline de buș, trandafiri vechi și cărări înguste din cărămidă. Câțiva ar putea aminti cuvintele de ordine ale îndrăgitei Emily Whaley, a cărei complot plin de flori de pe strada 58 Church măsoară doar 30 de picioare pe 100 de picioare: # x27

    Vizitează Fortul Sumter în ruină, spre care tunarii confederați, sub numele grandilocuent al generalului Pierre Gustave Toutant Beauregard, au dirijat primele focuri ale Războiului Civil pe 12 aprilie 1861. Se așează în băncile de la Biserica Episcopală Sf. Mihail și # x27, a terminat în 1761, unde George Washington și Robert E. Lee au venit să se roage. Nobilul său clopot alb, o replică aproape a celui de la St. Martin & # x27s-in-the-Fields din Londra, ar fi putut fi proiectat de același arhitect, James Gibbs. Se plimb pe lângă plantele de orez și conacurile # X27 Italianate și Greek Revival de-a lungul bateriei, turiștii fac, și privesc spre punctul în care, așa cum le place să spună nativilor, râul Ashley se întâlnește cu Cooperul pentru a forma Oceanul Atlantic.

    Cumpără coșurile, făcute din iarbă dulce uscată, vândute de femei afro-americane în vârstă, cu accente moi de pe Insula Mării, la colțul străzilor Broad și Meeting. Și se încadrează în gătitul Dixie actualizat, fără rușine bogat și dulce, de restauratori precum Louis Osteen, a cărui plăcintă plăcută prăjită prăjită cu înghețată de pecan cu unt te face să uiți de Meloff de piersici Escoffier și # x27.

    În timp ce sunt aici, vizitatorii reprezintă o treime din economia Charleston & # x27. Există bani în acele clădiri vechi, pe care Charleston le-a fost odinioară și # x27 & # x27prea sărace pentru a le picta, prea mândre pentru a vărui, & # x27 & # x27 și în acele moduri sudice atât de curtoase, care an de an câștigă Charleston .1 poziție pe o listă cu cele mai umane orașe din America, întocmită de Marjabelle Young Stewart, expertă în etichetă.

    Călătorii mai înțelepți vin primăvara și toamna, pentru Spoleto și excursii în casă și grădină, evitând zilele lungi și sufocante ale verii.

    Dar Charleston pare rareori aglomerat sau grăbit, indiferent de anotimp. Viața se potrivește împreună cu toată viteza și urgența unui drawl. Acesta este un oraș mic, centrat pe o peninsulă îngustă, cu doar 75.000 de oameni, deși zona metropolitană este de câteva ori mai mare. Gândește-te la Norwalk, Conn.

    Scara este umană. Străzile sunt curate, lipsite de graffiti și de șoferi, cu excepția ocazionalului străin, care rar își claxonează coarnele. Puteți să vă plimbați pe Ropemaker & # x27s Lane sau Price & # x27s Alley, lăsând secolul XX cu mult în urmă, totuși acesta este un adevărat oraș, o comunitate vie, nu un muzeu precum Williamsburg.

    Presupun că în acest moment ar trebui să declar un interes, așa cum spun politicienii britanici. Soția mea și numele de fată al lui # 27 au fost Betsey Pinckney și provine din clanul istoric care mai mult sau mai puțin a inventat Charleston. Doi dintre strămoșii ei au semnat Constituția, unul dintre ei, Charles Pinckney, a servit mai târziu ca ministru al Spaniei, celălalt, Charles Cotesworth Pinckney, a fost numit trimis în Franța și a candidat fără succes în funcția de candidat federalist la președinte (de două ori) și vicepreședinte. Fratele lui Charles Cotesworth și Thomas, Thomas, a servit ca ministru în Anglia. Toți trei au luptat în războiul revoluționar.

    Elita Low Country din secolul al XVIII-lea a fost o vasta vastă, & # x27 & # x27, a scris un istoric proeminent, o familie extinsă extrem de prosperă. În 1774, bogăția pe cap de locuitor a orașului Charleston și a țării joase era de patru ori mai mare decât a plantațiilor din Virginia, de șase ori mai mare decât a orașului New York.

    Ei spun că Charlestonienii sunt ca japonezii, prin faptul că mănâncă orez și se închină strămoșilor lor și recunosc că Pinckney-tude din Charleston obișnuia să-mi ia capra: Pinckney Street, Pinckney Island și Castle Pinckney și cimitirele pline de Pinckney. Betsey a călătorit odată într-o trăsură trasă de un cal numit Charles Cotesworth Pinckney.

    Dar Eliza Lucas Pinckney m-a cucerit. Născută în Antigua, fiica unui guvernator colonial, s-a căsătorit cu primul Charles Pinckney în 1744. În scurt timp a născut trei copii (inclusiv Charles Cotesworth și Thomas), a compilat una dintre primele cărți de rețete coloniale și a preluat conducerea mai multe plantații mari, unde a învățat pe mulți sclavi să citească și să scrie. Cel mai important, ea a introdus cultivarea indigo în stat. A fost o cultură atât de valoroasă pentru industria textilă britanică pentru coloranți încât a făcut din Carolina de Sud un copil favorizat al țării-mamă.

    La fel ca mulți dintre primii coloniști, Pinckney-urile au venit din Anglia prin Barbados. Alții au venit direct din Marea Britanie și Franța. Aceștia din urmă erau aproape toți hugenoți sau calviniști francezi, iar tradiția lor continuă în nume precum Manigault și Huger (pronunțat tu-GEE).

    Piața, care pe multe case funcționează ca o cameră în aer liber, este o adaptare a unui stil arhitectural barbadian în această formă specială, se găsește doar în Charleston. St. James & # x27s, o biserică episcopală care se bazează și pe tradițiile din vestul Indiei, supraviețuiește în suburbia nordică a Goose Creek, aproape ascunsă într-un boschet de copaci. (Cereți la nivel local.) Clădirea din stuc roz roz, fără clopotniță, are o duzină de ferestre paladiene fine și, într-un fronton deasupra ușii principale, un relief al unui pelican care îi hrănește puii, simbolul Societății misionare pentru propagarea Evanghelia.

    Construită în jurul anului 1713, așezată într-un cimitir cu ziduri acoperit de stejari vii, biserica prezintă în continuare stema lui George I & # x27 în spatele amvonului.

    Plantatorii care au locuit în jurul Goose Creek și de-a lungul râurilor Low Country au menținut legături cu Marea Britanie de generații. În 1715 tratatul Palladio & # x27s a fost publicat pentru prima dată în Anglia, iar 30 de ani mai târziu, John Drayton a construit o casă de plantație porticată pe Ashley ale cărei coloane toscane și ionice provin direct din paginile Palladio & # x27s.

    Drayton Hall se află încă singur printre marile case din cartierul său, a fost cruțat de soldații generalului Sherman pentru că, se spune, proprietarul i-a pus pe sclavii săi să spună trupelor federale că casa era folosită ca spital pentru variole. Niciodată transformat în încălzire centrală sau lumini electrice și vopsit doar de două ori, interiorul casei își păstrează detaliile arhitecturale originale elaborate și modelele și tavanele elegante din ipsos.

    Boone Hall, cu un faimos alei de jumătate de milă de stejari vii plantați în 1743, este o recreere din 1935 a originalului. Cypress Gardens și Magnolia Gardens, ambele așezate în mijlocul mlaștinilor de apă neagră, sunt incendiate de o revoltă de camelii și azalee în fiecare primăvară. Plantația Medway, pe Cooper, a fost construită în 1705 și este probabil cea mai veche clădire de cărămidă din stat. Este proprietate privată și este deschis doar ocazional pentru excursii în grădină.

    Dar Middleton Place, minunatul Middleton, ne atrage întotdeauna din oraș în zilele frumoase. Conacul său este o ruină, doar o mică clădire flancantă supraviețuiește și a fost mult modificată. Nu face nimic. Este umplut cu portrete de familie de Benjamin West, paturi valoroase din argint, din secolul al XVIII-lea, cu stâlpi sculptate pentru a semăna cu tulpini de orez și alte mobilier din atelierul celor mai cunoscuți tâmplari Thomas Elfe, Charleston și # x27.

    Rafturile și tabelele conțin primele ediții rare ale lui Catesby și Audubon, care au venit aici pentru a desena pescărești și egrete care încă se cuibăresc în mlaștinile locale. Audubon a legat o prietenie cu Joel Poinsett, un erudit diplomat născut la Charleston, care a adus planta de Crăciun numită pentru el în această țară din Mexic.

    Henry Middleton a început să-și comploteze grădinile clasice în 1741. Acum crescute până la o maturitate mai moale, acestea sunt ancorate de o pereche de lacuri în formă de fluture și aripile deschise ale # x27, care se află chiar sub o serie de terase festonate. Pe o altă parte a plantației, o turmă de oi pășește liniștită. O cale duce sub tufe arcuite de camelie care o covoresc în roz la începutul lunii martie. Și peste tot sunt copaci minunați - gingii, magnolii, mirturi - și un stejar puternic, un marcaj pe o potecă indiană înainte ca Columb să ajungă în America. Stejarul a atins o circumferință de 30 de picioare și o întindere de 145.

    Au fost necesari 100 de sclavi 10 ani pentru a întinde parterele, terasele, canalele și restul designului riguros geometric. După părerea mea, ei au creat cea mai mare grădină pe care o avem din America Colonială.

    Sclavia și moștenirea ei, supremația albă, au atârnat deasupra Charlestonului ca un pal de generații.

    Autorul francez Simone de Beauvoir a venit aici în 1947. A fost vrăjită de locul respectiv, în special de mușchiul spaniol, exultând în jurnalul său că & # x27 & # x27este culoarea fumului, culoarea chihlimbarului și a amurgului. & # X27 & # x27 Dar plantațiile au bântuit-o.

    & # x27 & # x27 Crearea acelor Edens private, care sunt la fel de extravagante ca Alhambra, & # x27 & # x27 a scris câteva pagini mai târziu, & # x27 & # x27 a cerut marea bogăție a plantatorilor și iadul sclaviei petalele delicate ale azaleelor iar camelii sunt pătate de sânge. & # x27 & # x27

    Între 1700 și 1775, anii de vârf ai traficului de sclavi, 40% dintre africani aduși în America în lanțuri au trecut prin Charleston. De atunci, negrii au format o mare parte din populația orașului.

    Romanul DuBose Heyward & # x27s din 1925, & # x27 & # x27Porgy, & # x27 & # x27 transformat de George Gershwin în operă populară & # x27 & # x27Porgy and Bess & # x27 & # x27 în 1935, au prezentat viața unora dintre cei mai săraci dintre ei , care locuia pe Church Street în dependențele de sclavi de odinioară ale caselor de pe Cabbage Row sau Catfish Row, așa cum Heyward a redenumit-o. Negrii orașului și # x27s au dat un alt cadou lui Broadway, muncitorii cinetici ai docului și dansul # x27 care a fost transformat în Charleston pentru & # x27 & # x27Runnin & # x27 Wild, & # x27 & # x27 un hit din 1923.

    Din fericire, Charleston s-a depășit cu mult dincolo de cele mai întunecate zile ale sale și, în timp ce a aruncat giulgiul supremației albe, a început treptat să-și amintească și să recunoască rolul negru din istoria sa. Cealaltă jumătate a poveștii este afișată pentru vizitatorii din cartierele de sclavi de la Boone Hall și casa Aiken-Rhett din centrul orașului.

    Colegiul Charleston & # x27s Avery Research Center pătrunde în trecutul afro-american, păstrând colecții de manuscrise și hârtii, inclusiv înregistrările Regimentului 54 Massachusetts, unitatea neagră care a montat asaltul eroic asupra Fortului Wagner descris în filmul Războiului Civil. & # x27 & # x27Glory. & # x27 & # x27 Acea bătălie, în care comandantul 54 & # x27, Robert Gould Shaw, și-a pierdut viața, este descrisă pe deplin la minunatul muzeu Charleston.

    Dar procesul abia începe. Momente importante ale istoriei negre rămân scufundate. Placa de la Biserica episcopală metodistă africană Emanuel de pe strada Calhoun spune simplu: & # x27 & # x27 Întemeiată în 1818, închisă în 1822, redeschisă în 1865. Biserica a fost închisă pentru că fusese arsă de o gloată albă ca răzbunare pentru acțiunile Danemarcei Vesey, un enoriaș care a încercat să încurajeze o revoltă de sclavi.

    Primarul Riley mi-a spus că oportunitatea economică a oferit cheia îmbunătățirii dramatice a relațiilor dintre cursele din orașul său.

    & # x27 & # x27 Faci masa mai mare, & # x27 & # x27 a spus el când ne-am întâlnit în biroul său, care era îngrămădit cu dosare, ziare și documente oficiale. & # x27 & # x27Nu le spuneți unor persoane că trebuie să plece. Am făcut progrese în domeniul locuințelor, în activitatea poliției, în garantarea participării depline a tuturor cetățenilor noștri la treburile consiliului municipal. Dar nu te poți relaxa niciodată. Într-o societate diversă, există întotdeauna o mulțime de oportunități de neînțelegere, deci trebuie să fiți siguri că sunt construite poduri noi și că cele vechi sunt întreținute. & # X27 & # x27

    Domnul Riley a fost pionier în & # x27 & # x27scatter-site & # x27 & # x27 locuințe publice în efortul de a combate mentalitatea ghetoului. El a adoptat ordonanțe care interzic magazinele de tricouri, autobuzele de neon și de turism din cartierul istoric și hotelurile de pe malul apei, pentru ca elementul care aduce vizitatorii la Charleston, farmecul său, să fie scufundat în tăticile turistice. El a construit lucruri care să atragă localnicii și vizitatorii, bogați și săraci, cum ar fi un parc Waterfront nou-nouț, care a ajutat la reînvierea unui vechi cartier portuar prăbușit și a unui nou stadion de liga minoră. Pe King Street, un cinematograf vechi a fost transformat într-o sală de convenții, un nou Saks Fifth Avenue s-a deschis în apropiere și o fostă bancă găzduiește acum un Starbucks.

    Ceea ce îl deosebește pe domnul Riley în afară de primarii de vârf este o pasiune autentică pentru munca sa. El este - îndrăznim să folosim cuvântul în această epocă cinică? - un adevărat vizionar și viziunea sa despre un oraș renăscut care l-a purtat pe el și Charleston prin coșmaruri precum uraganul Hugo în 1989, care a afectat 90% din acoperișurile orașului și # x27 și a transformat în afaceri.

    Închiderea bazei navale, a spus domnul Riley la scurt timp după ce s-a întâmplat, & # x27 & # x27 era ca moartea, pentru că nimeni nu și-a imaginat vreodată viața în Charleston fără Marina. Mendel Rivers, vărsase dolari Pentagonului în oraș timp de decenii, sloganul său era, & # x27 & # x27Rivers Delivers.

    & # x27 & # x27 Suntem pe punctul pozitiv până acum, & # x27 & # x27 a declarat Ben Cole, președintele Alianței pentru Dezvoltare Regională Charleston. & # x27 & # x27 Am pierdut aproximativ 22.500 de locuri de muncă când Marina a plecat. De atunci, am câștigat în jur de 35.000 de noi. & # X27 & # x27

    Alianța, înființată în februarie 1995, a adus investiții de capital de peste 1,75 miliarde de dolari în zonă în primii trei ani de existență și a menținut acest ritm. Au sosit nouăzeci de companii noi, o treime dintre ele străine, ademenite de climă, forța de muncă în cea mai mare parte neunitară și mai ales portul în plină expansiune.

    Charleston, micul Charleston pitoresc, este acum cel mai mare port de containere din sud și doar al doilea după New York pe coasta de est. Există planuri de a-l face mult mai mare prin construirea de instalații portuare pe insula Daniel, la nord-est de oraș, dar asta îi îngrijorează pe ecologiști.

    Între timp, restaurarea bătrânului Charleston continuă rapid. În acest moment, schelele ascund Piața, un mic templu doric care se află în capul pieței publice a orașului și clădirea ignifugă, proiectată în 1826 de Robert Mills ca birou judiciar de înregistrări. Proiectant pentru Thomas Jefferson la Monticello, Mills a devenit cel mai mare arhitect din Carolina de Sud, construind clădiri de judecată și biserici, inclusiv primul baptist de pe Church Street din Charleston, într-un stil sever de renaștere clasică. Ulterior a proiectat Trezoreria și Monumentul Washington din Washington.

    Unul dintre preferatele mele în același stil, deși nu de Mills, este Hibernian Hall de pe strada Meeting, o structură albă castă cu o harpă aurită deasupra ușii, vizavi de clădirea ignifugă. A fost proiectat de Thomas U. Walter, care a continuat, de asemenea, la o mai mare glorie arhitecturală în Washington, proiectând cupola Capitolului. Încă din anii de după Războiul Civil, sala a fost locul, în a treia joi din ianuarie, a celei mai vechi și mai exclusiviste funcții sociale a Sf. Cecilia Ball, Charleston & # x27.

    Când spun „# x27 & # x27exclusiv” și # x27 & # x27 în Charleston, înseamnă asta. Dreptul de participare este moștenit. O poveste locală preferată, ne-a spus verișoara lui Betsey și # x27, Jane Hanahan, este să spunem despre cineva, și nu merge la bal. & # x27 & # x27Este singurul lucru rămas, acum că Casa Lorzilor a dispărut. & # x27 & # x27

    Portrete ale strămoșilor jucătorilor de bal de azi și # x27 pot fi văzuți la Muzeul de Artă Gibbes, a cărui colecție include lucrări importante ale lui Samuel F. B. Morse, Gilbert Stuart și Thomas Sully. Bijuteria colecției este o imagine de neuitat a lui John C. Calhoun, campionul înflăcărat al statelor și drepturilor # x27, de Rembrandt Peale.

    Dar adevăratele monumente ale bărbaților și femeilor care au construit Charleston sunt casele lor, nu mai puțin de 3.500 dintre ele construite înainte de 1860. Două dintre acestea nu trebuie ratate sunt Casa Nathaniel Russell, cu o scară ovală care se aruncă în sus, fără mijloace vizibile de suport, și Casa Heyward-Washington, ale cărei pardoseli de pin și lambriuri de chiparos datează din 1772. Colecția sa de neegalat de mobilier Charleston include un piept-pe-piept-pe-piept, unul dintre singurele trei existente. Încercați să aruncați o privire și la Sword Gates, la 32 Legare Street, și la elegantul Miles Brewton House, cu un portic cu două etaje.

    Când v-ați umplut de case, există piese de teatru la Dock Street Theatre, unde Charleston Stage Company prezintă 120 de spectacole pe an și la Footlight Players & # x27 casa intimă de 240 de locuri. Simfonia Charleston, pentru care domnul Riley visează să construiască într-o zi o sală adecvată, a atras soliști de calibrul lui Itzhak Perlman și Sherrill Milnes.

    Dar în timpul festivalului, orașul devine viu din punct de vedere cultural. Anul viitor & # x27s Festivalul Spoleto, însoțit de & # x27 & # x27fringe, & # x27 & # x27 cunoscut sub numele de Piccolo Spoleto, este programat pentru 26 mai până pe 11 iunie. Acesta va include noi producții ale lui Verdi & # x27s & # x27 & # x27 Luisa Miller , & # x27 & # x27 în regia lui Christopher Alden, și Gluck & # x27s & # x27 & # x27Iphigenie en Tauride, & # x27 & # x27 în regia lui Patrice Caurier și Moshe Leiser, și coregraful Mats Ek & # x27s profund radical & # x27 & # x27Swan Lacul. & # X27 & # x27

    La sfârșitul lunii septembrie vine Festivalul Mojo Arts, o sărbătoare a artei afro-americane și caraibiene, cu o gamă bogată de jazz, gospel și povestiri. O altă parte a redescoperirii entuziaste a lui Charleston & # x27.

    Charleston este la 763 de mile sud de New York. Iată un eșantion de atracții, împreună cu informații de călătorie:

    CHARLESTON PLACE, 130 Market Street, (843) 724-8410. Cu o locație excelentă, două restaurante de top și o piscină interioară în aer liber pe acoperiș, această navă-soră de 450 de camere a Veneției și a # x27s Cipriani ocupă cu ușurință lista hotelurilor din Charleston. Holul plin de viață, dominat de un imens candelabru alb de Murano, este intersecția orașului și a # 27-urilor. Însă prea multe lucruri mici dau greș: telefoanele de la recepție rămân fără răspuns după 25 de sunete, de exemplu, iar luminile de baie sunt așezate, astfel încât fața aplicatorului de machiaj & # x27s sau a aparatului de bărbierit & # x27 este aruncată în umbră. Cameră dublă: 175 USD la 395 USD.

    PLANTERS INN, 112 North Market Street, (843) 722-2345. Nimic nu este mai caracteristic pentru Charleston decât piața sau veranda cu vedere la o curte pavată cu cărămidă, umbrită de palmetto. Planters Inn are ambele, plus camere cu tavan înalt, multe cu paturi cu baldachin și o atitudine primitoare la recepție. Hanul aparține grupului bine-apreciat Relais & amp Chateaux și oferă toate accesoriile electronice moderne. Cameră dublă: 175 USD până la 225 USD.

    WENTWORTH MANSION, 149 Wentworth Street, (843) 853-1886. A fost construit de un negustor de bumbac în epoca aurită și arată. Candelabre din cristal, pardoseli din gresie și marmură, lambriuri sculptate și ferestre în stil Tiffany conferă locului un aer de opulență de bun gust. Fiecare dintre cele 21 de camere are un CD player, un televizor cu ecran mare, un șemineu și o mulțime de antichități, multe au jacuzzi, iar suitele sunt de tip seignorial. Vedere panoramică de pe cupola de pe acoperiș. Cameră dublă: 275 USD și 375 USD.

    HARBOUR VIEW INN, 2 Vendue Range, (843) 853-8439. În ciuda ortografiei fals-englezești a numelui său, Harbour View are într-adevăr vederi ale portului. Vechi de doar 15 luni, este chiar vizavi de fântânile arcuite ale frumosului parc Waterfront din Charleston și # x27. Iar cele 52 de camere frumos mobilate au un preț destul de blând. Cameră dublă: 129 USD în timpul săptămânii 179 USD în weekend.

    HOMINY GRILL, 207 Rutledge Avenue, (843) 937-0930, este la fel de nepretențios ca ei - un fost frizer cu pereți din clapă și hârtie de măcelar pe mese - dar toată lumea din oraș știe cât de bun și cât de preț este destul de bun. Într-o zi nu cu mult timp în urmă, două pick-up-uri și un Rolls-Royce erau parcate afară. Încercați creveți și grâu sau pâine de banane prăjită pentru brunch, un sandwich cu brânză pimento cu rucola (!) Pentru prânz, pui prăjit sudic cu sos de piersici condimentat pentru cină. Robert Stehling, bucătarul-șef, și-a câștigat dungile în Chapel Hill, N.C., de la Bill Neal, o legendă culinară din Noul Sud.

    LOUIS & # x27S, 200 Meeting Street, (843) 853-2550. Unii oameni ca Adam Tihany & # x27s decor de șold și unii dont & # x27t (la urma urmei este Charleston), dar nimănui nu-i place Louis Osteen, un băiat de țară dulce, cu o atingere aurie la aragaz. El amestecă Europa cu sudul în cassoulet de mazăre cu ochi negri și pâine dulce înăbușită cu Madeira, ceapă Vidalia și șuncă de țară. Alte feluri de mâncare vorbesc Carolina pură, cum ar fi tocănița de stridii cu semințe de benne (susan) și portarul de porc cu sos de pâine de porumb. Este totul delicios, iar doamna Osteen, Marlene, a ales 350 de vinuri pedigree pentru a merge cu el.

    MAGNOLIAS, 185 East Bay, (843) 577-7771. Magnoliile sunt întotdeauna ambalate. Din motive întemeiate, Donald Barickman, bucătarul inteligent, produce o mulțime de mulțumiți, cum ar fi rulourile de ouă de la Down South, umplute cu pui, coli verzi și șuncă tasso picantă și roșii verzi prăjite B.L.T. & # x27s. Picturile luminoase, podelele antice de pin și un amestec de localnici și turiști sporesc starea de spirit casual.

    PENINSULA GRILL, în Planters Inn (vezi mai sus), (843) 723-0700. O cameră cosmopolită, luminată subtil, cu pereți de catifea, grătarul m-a încântat cu foie gras servit cu rillete de rață și gem de piersici și o cotlet de vițel cu grăsimi brânză, piperată. L-a lăsat pe Betsey să coboare cu stridii peste deal și pâine dulce. Dar serviciul zâmbitor, vinurile superbe și memorabila prăjitură de nucă de cocos cu cinci straturi au depășit echilibrul.

    UȘOR LA NORD DE BROAD, 192 East Bay Street, (843) 723-3424. La fel ca o mulțime de restaurante din Charleston, S.N.O.B., așa cum este cunoscut local, este un pic inconsistent. Sosirea poate fi grea. Dar grătarul mixt de prepeliță, cârnați de casă și slănină afumată cu mere peste varză este un câștigător.

    WOODLANDS, 125 Parsons Road, Summerville, (843) 875-2600. Ken Vedrinski produce cel mai apropiat lucru de înaltă bucătărie în Low Country la acest han, la 30 de minute de Charleston. Accentul regional este dezactivat, turbotina și patinele înlocuind creveții și carnea de crab. Dar nu mergeți duminică: Woodlands servește un meniu limitat și nu are deloc vin în sabat.

    MUZEUL CHARLESTON, 360 Meeting Street, (843) 722-2996. & # x27 & # x27City Under Siege: Charleston and the War Between the States, & # x27 & # x27 până la 4 septembrie 2000. Orar: de luni până sâmbătă, de la 9:00 la 17:00 Duminica, 13:00 - 17:00 Intrare: 7 USD 4 USD pentru copii.

    Muzeul de Artă GIBBES, Strada întâlnirii 135, (843) 722-2706. & # x27 & # x27 Trezorile din colecție: Trei secole de artă în sudul american, & # x27 & # x27 & # x27 & # x27 Elizabeth O & # x27 Neill Verner: Charleston Renaissance Artist, & # x27 & # x27 & # x27 & # x27 Dincolo de mușchiul spaniol : Perspectiva contemporană din Charleston & # x27 & # x27 și & # x27 & # x27 O perspectivă diferită: artiști afro-americani din secolul al XX-lea din colecție și & # x27 & # x27 până în 27 august 2000. & # x27 & # x27 Apa: un contemporan American View, & # x27 & # x27 până pe 12 decembrie 1999. Program: de marți până sâmbătă, de la 10 la 17 Duminică, 13:00 - 17:00. Intrare: 6 $ 5 USD pentru bătrâni, studenți și militari 3 USD pentru copii.

    FORT SUMTER, Insula Sullivan & # x27s, Carolina de Sud, (843) 883-3123. Bărcile pleacă din portul de agrement al orașului pe Lockwood Drive și din Patriot & # x27s Point din orașul Mount Pleasant. Pentru programe: Fort Sumter Tours, (843) 722-1691. Taxă pentru barcă: 9,50 USD 4,75 USD pentru copiii cu vârsta sub 12 ani cu vârsta sub 6 ani gratuit.

    AIKEN-RHETT HOUSE, 48 Elizabeth Street, (843) 723-1159. Tur audio disponibil. Deschide la 10 dimineața ultimul turneu la 16:15 Taxă: bilet combinat de 7 USD cu Russell House, 12 USD.

    CASA NATHANIEL RUSSELL, 51 Meeting Street, (843) 724-8481. Tururi Docent disponibile. Se deschide la ora 10 dimineața, ultimul tur începe la ora 16:15. Intrare: bilet combinat de 7 USD cu Aiken-Rhett House, 12 USD.

    HEYWARD-WASHINGTON HOUSE, 87 Church Street. (843) 722-0354. O filială a Muzeului Charleston și afiliată la Casa Joseph Manigault. Se deschide la ora 10 dimineața, ultimul tur începe la ora 16:30. Intrare: bilet combinat de 7 dolari pentru două muzee, bilet combinat de 12 dolari pentru trei muzee, 18 USD.

    TEATRU DOCK STREET, 135 Church Street. (843) 720-3968. Întuneric în acest weekend.


    Faceți cunoștință cu Louis Osteen: A Charleston Culinary Legend - Rețete

    În cea mai bună perioadă de două zile și jumătate, am făcut puțin altceva decât să mănânc și să-mi beau drumul prin Charleston, S.C., cu alte 120 de glutoni cu gânduri similare din toată țara.

    Ne-am adunat pentru cea de-a șaptea „excursie” anuală a Southern Foodways Alliance, un grup dedicat documentării și celebrării tradițiilor culinare și căilor alimentare din sud.


    La masă cu autorul cărții de bucate Nathalie Dupree. (Bill Addison)

    Ca parte a Centrului pentru Studiul Culturii Sudice de la Universitatea din Mississippi din Oxford, Mississippi, SFA are 800 de membri puternici, sub conducerea devotată a lui John T. Edge (care este mai bine cunoscut sub numele de „John T.”), un scriitor de alimente, comentator, autor de cărți de bucate și un derviș care se învârte în pasiune.

    Membrii reflectă o varietate de conexiuni și interese de mâncare și băutură, inclusiv bucătari, restauratori, antreprenori, istorici, academicieni, scriitori de alimente, precum și pasionați de mâncare.

    În această călătorie, de exemplu, am fost în compania autorilor cărților de bucate Nathalie Dupree, Damon Lee Fowler, frații (Matt și Ted) Lee și Sallie Anne Robinson, originară din Gullah, pentru a numi doar câțiva. Totuși, aici sunt doar oameni obișnuiți, înfometați să afle mai multe despre acest loc misterios, irezistibil, care este sudul american. Tot ce mâncăm și bem pe tot parcursul weekendului are semnificație și relevanță istorică pentru Charleston, care este considerată casa bucătăriei Lowcountry.


    Scena de la restaurantul Bowen's Island sâmbătă seara. (Kim O'Donnel)

    Aceasta înseamnă arahide fierte, orez, okra, crab, creveți și stridii, pentru început. Micul dejun de vineri dimineață a fost „The Big Nasty”, o bucată de pui prăjit acoperită cu sos de cârnați albi, legată de un biscuit. (Am fost mortificat de cât de mult mă bucur de asta la 8:15 a.m.) Prânzul a fost o mâncare clasică de suflet, făcută posibilă de trei tufe de familie care păstrează tradițiile în viață - Bucătăria Martha Lou, Gullah Cuisine și Bertha's Soul Food. A fost o sărbătoare de fasole lima, coliere, gumbo okra, pui prăjit (și cotlet de porc) și budincă de banane. Bucătarii onorați refuză să-și împărtășească secretele, dar este în regulă, atât timp cât continuă să gătească.

    Cu doar câteva ore de digerat, ne-am îndreptat spre restaurantul Bowen's Island, o combinație de fructe de mare cu un trecut ilustru și un mod unic de a face lucrurile, pentru a spune cel puțin. Ați știut vreodată despre un restaurant care are propriile culegătoare de stridii la fața locului? Nici eu.

    Inițial o tabără de pești, unde pescarul acostase și pescuia toată noaptea, Bowen's a început în cele din urmă să servească mâncare. Istoria sa unică de-a lungul a peste șaizeci de ani a atras atenția Fundației James Beard anul trecut, desemnând-o clasică americană. Proprietarul Robert Barber, Jr., nepotul proprietarilor originali, May și Jimmy Bowen, au primit premiul purtând cizme de creveți. Barber a candidat și pentru locotenent-guvernator al Carolinei de Sud anul trecut, pierzând cu 3.100 de voturi.

    Toamna trecută, Insula Bowen a ars la pământ și, la scurt timp după aceea, SFA a trimis istoricul oral Amy Evans pentru a documenta Bowens și distribuția personajelor sale, inclusiv culegătorii de stridii „Goat” Lafayette, Nell Walker și Jack London.

    Sâmbătă, ne-am trezit prânzând la o interpretare (și deconstrucție) din secolul XXI a trei clasici din Carolina de Sud: supă de crab, pasăre de orez și silab, sub vrăjitoria gastronomică moleculară a bucătarului-șef Sean Brock de la McGrady's.

    Mai târziu, am gustat Madeira, un vin fortificat din insula portugheză cu același nume, cu legături istorice puternice cu America colonială și cu Charleston, în special. De fapt, Madeira nu era doar singurul vin consumat, ci adesea era singura băutură, când apa era incapabilă de băut.

    Ultima noastră cină împreună a fost pe terenul închisorii Old City, o impunătoare structură gotică cu un trecut sălbatic, bântuitor. Construită în 1802, clădirea cu patru etaje a funcționat ca închisoarea județului Charleston până în 1939, adăpostind prizonieri celebri, inclusiv revoluționarul sclav Danemarca Vesey. Localnicii vă spun că, dacă parcurgeți perimetrul clădirii de trei ori, veți întâlni fantoma Lavinia Fisher, un criminal în serie despre care se spune că ar fi fost atârnat în rochia de mireasă în jurul anului 1820. Acum, sub tutela Colegiului American al Building Arts, clădirea este deschisă pentru tururi private, dacă aveți nevoie de o sperietură bună.


    Turnurile gotice ale închisorii orașului vechi din Charleston. (Kim O'Donnel)

    Cu toate acestea, cina era departe de a fi bântuită, un bufet de trei greutăți culinare: Louis Osteen (creveți și grâu) Donald Barickman (plată prăjită cu porumb și salată de okra) și Frank Lee (mazăre cu ochi negri cu carne de porc trasă și un fel de salsa că mi-am lins degetele).

    Pântecul meu încă plin când avionul mi-a atins ieri după-amiază, am căzut într-o comă alimentară odată acasă, creierul meu trecând și prin lecțiile de istorie și imagini puternice. Mâine: mai multe despre lucruri de făcut, cumpărături și mâncare în Charleston și mai multe pepite istorice.

    Comentarii

    Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pentru a raporta comentarii jignitoare.

    Mulțumim că ne-ai împărtășit detaliile călătoriei tale, Kim. Sunt gelos! Urmăresc evoluțiile SFA și m-am gândit serios să merg. Pentru referințe viitoare, credeți că neprofesioniștii (deși mâncăruri hardcore) ar fi bineveniți? S-ar putea să încerc pentru anul viitor.

    Postat de: MBinDC | 25 iunie 2007 12:53 PM

    MB: Neprofesioniștii culinari sunt bineveniți să vină. Singura cerință este să vă placă mâncarea și băutura bună. Lucrul frumos, de asemenea, este că poți face din experiență ceea ce vrei. Există câte ceva pentru toată lumea.

    Postat de: Kim O'Donnel | 25 iunie 2007 13:05

    Kim-
    Ce părere ai despre Madeira? A existat o recenzie / etichetă recomandată? Soțul meu este un pasionat de istorie colonială și citește adesea despre TJ, Washington etc., care bea Madeira. Am încercat o sticlă o dată și a fost. acum destul de îngrozitor, dar aproape. ne-am gândit că trebuie să fi ales un reprezentant slab al liniei. Ai vreun gând? Sau recomandări de unde putem primi recomandări?

    Postat de: Madeira | 25 iunie 2007 13:35

    Mannie Berk, de la The Rare Wine Company, a fost ghidul nostru. Am gustat două Madeira - primul a fost un Charleston Sercial din seria Rare Wine Co. Historic Series. Are un preț moderat, la 39,95 dolari. A doua, a fost o ediție limitată, numită Madeira din New Orleans, produsă după Katrina. A fost mult mai dulce. Nu sunt sigur de prețul sau disponibilitatea acestuia. Mi-a plăcut mai degrabă Charleston Sercial și mi-a plăcut mai mult cu mâncarea decât doar pentru a sorbi. Site-ul Web este:
    www.rareco.com

    Postat de: Kim O'Donnel | 25 iunie 2007 15:24

    Știu că poți obține Madeira la Arrowine din Arlington. Am mai ajuns acolo. Și, doar pentru că. Îmi place Charleston! Kim, abia aștept să citesc despre celelalte locuri în care ai fost. atata mancare si bautura buna! M-am bucurat atât de mult să văd că ai ajuns la FIG!

    Postat de: Mai mult Madeira | 25 iunie 2007 17:23

    Kim,
    Mi-a plăcut să citesc această postare. Acum aproximativ un an am călătorit la Charleston pentru o întâlnire de companie și am putut explora timp de 2 ore pe jos. Am mers repede. Am fost fascinat de micul cimitir din spatele unei biserici vechi (era Biserica Circulară?), Doar imaginându-mi pe toți oamenii care au parcurs acele cărări de-a lungul secolelor. În acel moment, mi-am jurat să mă întorc la Charleston cu logodnicul meu pentru câteva zile potrivite pentru a explora cu adevărat cultura, arhitectura și, mai ales, mâncarea! Va trebui să începem să planificăm.


    Yannick Alleno & # 8211 10 stele Michelin

    Yannick Alleno dirijează optsprezece restaurante din întreaga lume. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen este unul dintre cele mai vechi restaurante din Paris, situat în grădinile Champs & # 8211 Élysées. Este o constelație de stele Michelin, cu restaurante cu trei stele în Ghidul francez Michelin 2020. În 2020, Pavillon Ledoyen a devenit cea mai stelată unitate independentă din lume.


    Guy Harvey Nabs Wilmington Chef

    Un bucătar care a executat și a ajutat la modelarea unora dintre cele mai recunoscute meniuri Wilmington & rsquos părăsește orașul pentru a ocupa o poziție de top la un nou restaurant la stațiunea Guy Harvey Outpost de pe malul mării din plaja St. Pete, Florida.

    Aaron Schweitzer este binecunoscut pentru timpul petrecut aici cu sobe în bucătăriile Circa Restaurant Group, și anume Circa 1922, Boca Bay și atât Osteria Cicchetti originală la centrul comercial Forum, cât și Monkey Junction Osteria Cicchetti Schweitzer au ajutat la deschiderea sa la sfârșitul anului 2013.

    În această seară, Schweitzer își face ultima schimbare la Monkey Junction Osteria Cicchetti, încheind cursa lui Wilmington.

    În noua sa poziție, Schweitzer a spus că va servi ca bucătar de bucătărie la RumFish Grill & amp Bar, despre care Guy Harvey Outpost a raportat că este în construcție și urmează să fie deschis în luna mai.

    Guy Harvey Outpost face parte din TradeWinds Island Resorts. Guy Harvey este un celebru artist al faunei sălbatice marine care își folosește fundalul ca biolog marin, scafandru, fotograf și pescar pentru a crea lucrările sale celebre.

    RumFish va avea un acvariu de 33.500 de galoane construit de Wayde King și Brett Raymer din seria de succes Animal Planet & rsquos, & ldquoTanked, & rdquo care pe 16 mai va difuza un episod despre proiect înainte de deschiderea restaurantului, potrivit unui comunicat de presă Guy Harvey Outpost. Oaspeții stațiunii pot face snorkel în rezervor printre pești indigeni.

    Meniul RumFish va enumera o mare varietate de aperitive, supe, salate, sandvișuri și antiparte, potrivit site-ului web de dezvoltare restaurant & rsquos.

    Schweitzer, în vârstă de 40 de ani, a descoperit Carolina de Nord în timpul vacanțelor familiale la Outer Banks. În anii școlari din anii 1990, Ohio, a lucrat la restaurantele Outer Banks. Înapoi la școală, Schweitzer s-a gândit să devină biolog marin. Un recrutor de școală culinară care a vizitat liceul Schweitzer & rsquos a schimbat mintea lui Schweitzer & rsquos. A ajuns la Pennsylvania Institute of Culinary Arts din Pittsburg, Pa.

    Schweitzer a continuat să lucreze la bucătarul-șef Emeril Lagasse și apoi noua NOLA din New Orleans. Acolo, a perfecționat abilitățile alături de bucătari experimentați. La cine speciale, a gătit și a interacționat cu unii dintre bucătarii de renume din America și RSC, inclusiv Roger Verge, Charlie Trotter și Michel Richard.

    Acestea sunt conversații pe care nu le las niciodată, și a spus Schweitzer.

    Apoi, Schweitzer a aterizat în Charleston, S.C. A lucrat la renumitul bucătar Louis Osteen & rsquos Louis & rsquos Charleston Grill. La Charleston, Schweitzer l-a întâlnit pe bucătarul Chip Pridgen, un Wilmingtonian și acum cunoscut bucătar-șef privat al clubului Wilmington. Pridgen l-a atras pe Schweitzer în Port City.

    Până în 1996, Schweitzer gătea și crea în final meniuri la cluburile Landfall. Până în 2000, am auzit despre acest tip Ash Aziz, a spus Schweitzer, referindu-se la proprietarul Circa Restaurant Group. Schweitzer a solicitat o poziție în ceea ce era atunci un începător Circa 1922. Pentru a-și dovedi valoarea pentru Aziz, Schweitzer a spus: „Am format un meniu fals care a arătat defectele din meniul (Circa). & Rdquo

    I-am spus lui (Aziz) și cred că vei renunța la o pagină neîntreruptă în cartea de bucate Wilmington și rsquos dacă nu îmi dai o ocazie și a spus Schweitzer.

    Schweitzer a petrecut toate cu excepția a șase luni din următorii 14 ani cu Circa Restaurant Group. Sobe de cârmă la Osteria Cicchetti, Schweitzer privea restaurantul crescând, chiar și în timpul acerbei Mari Recesiuni. De asemenea, a contribuit la dezvoltarea conceptului de la fermă la masă The Kitchen, acum Pembroke & rsquos de la fermă la masă sub un alt proprietar.

    Unele dintre felurile de mâncare Schweitzer și rsquos marchează încă meniul Circa 1922 și rsquos: pastrami de rață, escargot vol-au-vent și rulouri de primăvară creveți / porc / legume. Întrebat ce consideră preparatele sale remarcabile pentru grup, Schweitzer a arătat scoici scoici cu fondu de stridii afumate pe care le-a servit la Circa 1922 și Boca Bay a arătat ton rar cu salată de ciuperci afumate marinate la Circa 1922 și confit de coadă de miel servit peste grâne la Circa 1922.

    Dorința de noi provocări și dorința de a trăi în Florida l-au determinat pe Schweitzer să părăsească Wilmington, deși îi lipsește sentimentul de oraș mic și nu-i nimic de a lucra cu Ash și libertatea pe care mi-a dat-o de-a lungul anilor.

    Știe atât de bine mâncarea, iar Ash a înțeles întotdeauna ce fel de bază de clienți va fi aici ”, a spus Schweitzer.

    Acum, soț și tată pentru doi copii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, Schweitzer a spus că este gata să transforme pagina cărții de bucate într-o rețetă nouă. & ldquoI & rsquom tocmai încântat să merg acolo (St. Pete Beach) și să încep din nou. & rdquo


    Pregătește-ți supa de sfârșit de vară cu această rețetă de gazpacho Santa Elena din 1566

    Pentru ediția din această săptămână, bucătarul-șef Forrest Parker a scris despre istoria gazpacho și legăturile sale cu Lowcountry. Parker, care conduce turneul de istorie alimentară Nedescoperit Charleston, recunoaște că, odată ce este intrigat de o idee, nu poate să o lase cu ușurință.

    Parker scrie că „# 8220I & # 8217 m-am gândit” și # 8230 la gazpacho, în special de când s-a încălzit atât de repede anul acesta. Mă întrebam dacă gazpacho ar fi fost servit la Santa Elena originală și dacă ar fi fost, cum ar fi arătat și gustat. În termeni de istorie alimentară, se pare că gazpacho este vechi. Foarte bătrân. Este anterioară Reconquistei lui Ferdinand și Isabella (salut, Columb) și se întoarce până la Imperiul Roman, posibil mai departe. & # 8221

    În tururile sale din această vară, Parker a servit un gazpacho foarte specific, urmând o rețetă Santa Elena din secolul al XVI-lea. Bucătarul nu a aterizat la întâmplare pe Santa Elena - este intrigat de așezare, deoarece cu mai mult de 100 de ani înainte de înființarea coloniei Charlestowne, spaniolii au sosit și s-au stabilit Santa Elena pe ceea ce este astăzi Insula Parris, SC Santa Elena a fost inițial intenționată să fie capitala pentru toată spaniola La Florida și Parker întreabă, & # 8216 ce dacă nu pleacă niciodată? & # 8217 Cum ar arăta scena și istoria noastră culinară?

    În timp ce vă gândiți la această întorsătură a soartei, Parker & # 8217s ne-a împărtășit rețeta sa de gazpacho, astfel încât să puteți recolta globurile de grădină de la sfârșitul verii și să le transformați într-un bol răcoritor de supă rece. Verifică:

    1566 Santa Elena Gazpacho

    Servește patru

    2 roșii mari

    2 castraveți

    1 ardei dulce

    Oțet de Sherry

    Boia afumată spaniolă

    Inimile marinate ale Palmetto

    Ierburi - pătrunjel, arpagic, busuioc sau coriandru

    Pregătirea

    1. Tăiați capetele superioare și inferioare ale legumelor marinate, rezervând garniturile separat

    2. Tăiați o fantă longitudinală în roșii și piper, așezându-le pe tăbliță. Puneți-le într-o mișcare de cilindru. Rezervați semințe și miez

    3. Scoateți castravetele și tăiați carnea, evitând semințele, în sferturi pe lungime. Rezervați coaja și miezul semințelor

    4. Legumele tocate mărunt, apoi condimentăm cu sare, piper, oțet de sherry, ulei de măsline și sos fierbinte. Chill.

    5. Pentru bulion, adăugați resturi de legume, două căni de apă, câteva stropi de oțet de sherry și o linguriță. de sare de mare la blender. Consistență de piure până la smoothie. Se strecoară printr-un trainer cu ochiuri fine sau un filtru de cafea.

    6. Serviți legumele marinate într-un castron de supă, garnisiți cu inimi de palmetto marinate și cu un vârf de boia spaniolă și ierburi.

    7. Se toarnă partea de masă a supei tensionate pentru un fler dramatic.

    Articole similare

    De la brânză Pimento la inele de friptură și ceapă

    © 2019 Charleston City Paper

    Notă: bulionul & # 8220V3 & # 8221 este o utilizare excelentă pentru ceea ce altfel ar fi deșeurile și gusturile amplificatorului ca vara pură! Îngheață bine și, dacă arunci roșiile de iarnă cu ele, vor avea gust și ca vara (în mijlocul iernii!)

    Dacă doriți să aflați mai multe, contactați-mă prin intermediul paginii noastre de contact sau, mai bine, c & # 8217mon & amp faceți un tur nedescoperit Charleston - mult mai mult (DELICIOS!) Istoria Charleston care va veni!


    Antoinette Bruno: Pot să vă spun Fermier Travis?

    Travis Grimes: Absolut! Cu siguranță m-am ocupat de ... numiți-o așa cum doriți, gastronomie moleculară, avangarda cu care am fost alături de Sean [Brock] când atingea punctul culminant al acelei lucrări. Dar apoi am trecut la agricultură și la [aprovizionarea] locală, așa că am atins baza pe asta și am experimentat bucuriile agriculturii.

    Apoi am primit un bug pentru salcam. O prindeți și o prindeți până la capăt - este tot ce faceți, orice secundă de rezervă pe care o aveți ... paste, Bologna ... Vă faceți prima carne și este ca febra aurului. Ferește-te, îți va prelua viața! L-am avut de aproape patru ani, dar acum, când acest restaurant este în funcțiune, ajunge în sfârșit la un punct în care pot începe să mă concentrez pe câteva proiecte în loc de haosul de a încerca să mențin acest lucru lipit. Acum a venit timpul să merg din nou înainte, să găsesc inspirație într-un astfel de proiect personal.

    AB: Cât de strâns lucrezi cu celelalte restaurante din grup?

    TG: Lucrăm împreună cu Lui McCrady. La ce lucrează, lucram la asta. Ne întâlnim în mijloc și comparăm notele, astfel încât să ne mișcăm de două ori mai repede. Facem oțet Mountain Dew, ei fac oțet Mountain Dew, oțeturi permanente de ghimbir, rom și cocs. Vor trimite un eșantion de ceva după gust.

    AB: De ce nu faceți doar un lot mare de oțet Mountain Dew?

    TG: Pentru că cineva trebuie să pună acel picior suplimentar într-una din bucătării și toată lumea este ocupată. Prin acest motiv, aș putea face toate murăturile pentru ambele restaurante, care consumă mult timp. Poate într-o zi când ne-am extins și mă săturez să alerg în jurul restaurantului, poate mă vor lăsa să conduc comisarul. Acesta ar fi copilul meu. Aș face unt, murături, paste și mâncare pentru toate restaurantele.

    Dar există o frumusețe în a avea libertatea de a schimba meniul zilnic. Ziua ar putea fi mohorâtă și nu te mai inspiră din acel fel de mâncare, pentru că este un fel de fel de fel de zi însorită. Cu toții suntem mișcați de lucruri diferite. Uneori te duci la muncă și ceva îți spune că trebuie să schimbi întregul meniu - se întâmplă! Așa ne ocupăm de mâncărurile noastre. Ceva din sezonul trecut care a fost murat va deveni acompaniamentul acestui sezon. Stoc în mod constant ingrediente cu care să lucrez. Aceasta este regula - trebuie să fie din sud. Suntem un restaurant sudic care folosește ingrediente de aici, dar asta nu înseamnă că trebuie să servim mac și brânză. Vrem să întrerupem această mentalitate folosind ingrediente sudice. Ne place să evidențiem pâinea de porumb și acele lucruri, dar este vorba de a prezenta această versatilitate, capacitatea de a găti cu ingredientele.

    AB: Spune-mi despre lucrul cu Sean Brock.

    TG: Gătesc cu Sean de șase sau șapte ani. El mă lasă să fug cu meniul. Când fermierul îmi aduce ceva, este timpul să merg mai departe. Nu știu niciodată ce ar putea păși pe ușă. Am primit ieri un telefon despre rubarbă în Tennessee, pe care îl voi folosi pentru a face oțet pentru anul viitor. O voi cumpăra acum și voi face lucruri grozave, așa că în sezonul viitor îl voi putea folosi pentru a face ceva mai cool.

    În primul an în care Coji deschis, a fost o perioadă foarte dificilă pentru noi să gătim, deoarece nu reușisem să ne aprovizionăm. Acum facem atât de multe lucruri, în fiecare an adăugăm ingrediente în cămară. Toți ceilalți își pot chema tipul și pot spune „Trimite-mi acest produs”. Ne dăm seama cum să o realizăm. Când facem ceva într-un sezon, trebuie să așteptăm să îl folosim în sezonul următor, când este dezvoltat. Am făcut oțet de piersici anul trecut și acum trebuie să așteptăm piersicile anul acesta pentru a putea avea piersici proaspete marinate în oțet de piersici. Nu am avut această opțiune anul trecut, dar acum am. Construim constant lucruri noi. Nu trebuie să avem un motiv pentru realizarea acesteia. Trebuie doar să reușim. Vom găsi un motiv. Dacă facem un proiect și acesta iese bine, ne vom da seama de ceva. Nu tot ce facem are în vedere un plan.


    Nepotul lui Gregory Peck își face propriul său lucru

    Este posibil să fi cunoscut Ethan Peck ca Patrick Verona din 10 lucruri pe care le urăsc despre tine sau s-ar putea să fiți obișnuiți să-l vedeți ca pe Spock on Star Trek: Descoperire, dar știați că bunicul său a fost unul dintre cei mai respectați actori din toate timpurile? Așa este, tatăl lui Ethan este fostul personaj din industrie Stephen Peck, fiul regretatului Gregory Peck. „Un erou de film popular care a proiectat cu pricepere curajul, sănătatea și vulnerabilitatea într-o gamă largă de filme”, potrivit New York Times, este amintit pentru rolurile sale din Să ucizi o pasăre cântătoare, Roman Holiday, și multe alte filme iubite.

    "Împărtășim numele. Dar se simte ca al meu", a spus Ethan New York Post în 2016. Menționând că a ajuns să-l cunoască pe bunicul său la sfârșitul vieții legendei ecranului, el a explicat: „El a fost bunic - și, de asemenea, o icoană. Îmi este încă greu să înțeleg nivelul la care a fost apreciat la nivel internațional scară."

    Ethan a susținut această poziție în timpul unui interviu cu Divertisment în această seară, spunând că simte că face „propriul lucru” atunci când vine vorba de carieră. In orice caz, ET subliniază că „nu se poate nega calitățile omului de frunte pe care le împărtășesc”. Și asta include calități fizice. Cu tendința sa de a-și crește o barbă ușoară, zgârcită, Ethan pare o versiune mai îndrăzneață a lui Gregory, care era frumos clasic într-un mod sofisticat.


    Diners, Drive-Ins și Dives

    Explorați locațiile vizitate de Guy Fieri pe Diners, Drive-Ins și Dives.

    Proaspăt din Flavortown

    În spatele scenei 8 videoclipuri

    Auzi de la Guy despre cum este să înregistrezi serialul.

    Glosar Guy-isms 8 Videoclipuri

    Tipul poate spune „delicios” 63 de moduri când degustă pe DDD.

    Top 15 hamburgeri 17 fotografii

    Acest burger Guido este printre cei mai buni tipuri gustate vreodată.

    Eșantionare Cancun 12 fotografii

    Explorează restaurantele unice în care Guy a vizitat.

    Cum să faci cei mai buni hamburgeri din DDD 16 fotografii

    Dacă nu poți face o excursie rutieră pentru a gusta burgerii uimitori pe care Guy îi găsește în călătoriile sale, fă-i acasă!

    Cele mai bune aripi 13 fotografii

    Planificați o călătorie în jurul celor mai bune aripi de la DDD.

    Guy Fieri Family Food

    În cea mai recentă carte de bucate, Guy oferă tarife de familie pentru fiecare zi a săptămânii și vă arată cum să vă faceți planificarea meselor distractivă și ușoară.

    Episoade

    Tot Baltimore, Tot timpul

    În această călătorie, Guy Fieri lovește trotuarul pentru un tur gustos în Baltimore. În primul rând, chiar lângă Dundalk Ave, legenda locală scoate tot felul de plăci de crab. Apoi, în cartierul Hamilton, locul de la fermă la masă gătește pâine de carne învelită cu slănină și carne de porc asiatică. Și în cartierul Upper Fells Point, articulația pizza funky aruncând niște plăcinte în afara limitelor și bile de risotto sărate.

    Aroma Big Time

    În această călătorie, Guy a ieșit pe drum în căutarea unor farfurii care să împacheteze un pumn. În Dallas, o pizzerie napoletană care împrăștie gem de slănină pe pizza și pancetta proaspătă pe paste. În Minneapolis, articulația caraibiană scoate năut picant și tocană de coadă de bou aprinsă. Și în Austin, Texas, micuța cafenea care scoate burgeri de pui și prepelițe.

    Triple D Nation: mesele mobile

    În această călătorie, Guy Fieri urmărește mâncărurile din dinamită în mișcare. În primul rând, în Kihei, Hawaii, Guy, Hunter și Jules se împiedică de o căruță de pizza pe care Guy a găsit-o pentru prima dată pe plajă în 2016 - iar plăcinta este încă legitimă. Apoi, în Cloquet, Minnesota, un magazin de școală veche livrează hamburgeri cu brânză dublă și Coneys-uri reale la mașina dvs., iar un camion de alimente care călătorea în San Francisco a deschis un loc permanent pentru mashup-urile lor asiatice-mexicane.

    De la Pied la Fried

    Această călătorie, Guy Fieri călătorește națiunea, săpând în tot felul de gruburi ucigașe. În Sankt Petersburg, Florida, un punct luminat de lumină încarcă ramenul drept. În Lansing, Mich., O articulație funky care prăjește totul, de la aripi la piei de porc, până la viscole de pui. În plus, un afumător din New Orleans scoate favoritele Big Easy, cum ar fi plăcintele cu carne de cârnați și boudinul de creveți picant.

    Învârtind Globul

    În această călătorie, Guy Fieri verifică articulațiile, punând propria lor influență pe aroma globală. În Kauai, Hawaii, un dojo culinar amplifică specialități locale, cum ar fi saimin și pui de ardei iute. O întoarcere revoltătoare a tacos-urilor și burritos în Kansas City, Mo, și un camion funky food în El Paso, Texas, scoate mexican fără carne, care are un gust uriaș.

    Puncte fierbinți la Havana

    În această călătorie, Guy Fieri lovește punctele fierbinți din Havana, Cuba. În primul rând, o comună de cartier care gătește miel vindecat de casă și lopată proaspăt prinsă. Apoi, un restaurant transformat în casă prepară o tocană de capră sărată și orez prăjit chinezesc. Apoi, un refugiu pentru iubitorii de trabucuri care servește specialități precum „pui beat” și carne de porc cu pătlagină.

    Tot Baltimore, Tot timpul

    În această călătorie, Guy Fieri lovește trotuarul pentru un tur gustos în Baltimore. În primul rând, chiar lângă Dundalk Ave, legenda locală scoate tot felul de plăci de crab. Apoi, în cartierul Hamilton, locul de la fermă la masă gătește pâine de carne învelită cu slănină și carne de porc asiatică. Și în cartierul Upper Fells Point, articulația de pizza funky aruncând niște plăcinte în afara limitelor și bile de risotto sărate.

    Aroma Big Time

    În această călătorie, Guy pornește pe drum în căutarea unor farfurii care să împacheteze un pumn. În Dallas, o pizzerie napoletană care împrăștie gem de slănină pe pizza și pancetta proaspătă pe paste. În Minneapolis, articulația caraibiană scoate năut picant și tocană de coadă de bou aprinsă. Și în Austin, Texas, micuța cafenea care scoate burgeri de pui și prepelițe.

    Carnivore Creations

    În această călătorie, Guy Fieri se îndreaptă direct spre carnea problemei cu niște creații carnivore. În Portland, Ore., O măcelărie cu bombe scoate porchetta și un stil unic de prosciutto. În Louisville, Ky., O articulație de grătar dreaptă care freacă aripile și coastele. Și în Hamilton, N.J., o cafenea care servește rotirea pe un sandwich cu friptură și panini de pui.

    De mână și de furculiță

    În această călătorie, Guy Fieri sapă feluri de mâncare cu dinamită și prinde niște vărsături revoltătoare. În Denver, articulația argentiniană care umplea empanadele de vită bombă și o specialitate de tarta vegetală. În Bayport, Minneapolis, grătarul administrat de o familie pune piept în sandvișuri și a tras carne de porc pe farfurii. Și în Falmouth, Mass., Locul de acasă a pregătit un mic dejun drept Tex-Mex și un sandviș de pui încărcat.

    Răsuciri și tradiții

    Această călătorie, băieții, se prezintă pentru clasicele școlii vechi și ceva diferit. În Chaffee, N.Y., un restaurant în vârstă de 54 de ani, lângă un câmp agricol, unde încă mai fac pui la rege de la zero. În Santa Cruz, California, un magazin de momeală a transformat un restaurant care servește mâncăruri italiene de casă și calamari proaspeți de mai bine de 30 de ani. Și în Cleveland, articulația Mod Mex realizează tacosuri de ton cu marmeladă de portocale sânge și guacamole cu păstrăv afumat de casă.

    Umplute și răsucite

    În această călătorie, Guy Fieri verifică tot felul de alimente funky de la coastă la coastă. În Monterey, California, a doua generație de articole italiene care servește rețetele testate de timp ale mamei, cum ar fi lasagna cu carne și minestrone cu adevărat. În Boston, micul magazin funky de sandwichuri care presează panini, care îi satisfac atât pe iubitorii de carne, cât și de legume. Și în Jackson, Wyo., Fosta marină care aducea Americana în micul oraș cu feluri de mâncare precum plăcintă cu oală de pui și supe și covrigi de casă.

    Nu ceea ce așteptați

    Guy Fieri descoperă mâncare scandaloasă la niște articulații improbabile: un restaurant din Austin, Tx., Care pune turtă dulce în clătite, un cartier din Chicago servește sosul Szechuan de casă pe aripi de pui și în Albuquerque, o mică baracă care face enchiladas de rață.

    Hamburgeri, tacos și câini

    Guy Fieri găsește mâncăruri rapide făcute chiar în Houston, TX, într-un magazin alimentar vechi pentru toppinguri de burgeri sălbatici în Milwaukee, o cafenea de colț și eacute punând o poftă de mâncare pe clasic Și în Reseda, CA, hot-dogs prăjiți, înveliți în slănină și chiar în burritos.

    Acasă și de casă

    Tipul iese pe drum pentru o aromă locală. În Lexington, Carolina de Sud, piața / restaurantul unui fermier, unde colierele sunt chiar lângă fermă. În Lackawanna, New York, o articulație italiană care servește zgârieturi a făcut lasagna încărcată cu ardei umpluți. Și în Honolulu, Hawaii, un favorit local în care bucătarul-șef pune un nou spin pe un clasic pește hawaiian numit poke.

    Grillin & # 039 și Smokin & # 039

    În această călătorie, Guy verifică câteva "unice". În San Antonio, un vehicul vechi de 60 de ani condimentează standardele precum burgerii și pieptul afumat cu căldură thailandeză. În Denver, o îmbinare nativ-americană care amestecă tradiția cu inovația, de la tacos de pui la grătar pe pâine plată de casă până la coaste de afine cu afine. Și în Sankt Petersburg, Florida, un magazin general vechi de decenii care folosește combo-ul pentru grătar și fumător pentru a crea un favorit al lui Guy - hashul din Texas.

    Sandvișuri Plus

    Această călătorie, Guy se ocupă de tot felul de sandvișuri. În Minneapolis, un mic mic dejun și un prânz care servește un sandviș de pâine de carne, făcut cu zgârieturi, acoperit cu compot de afine. În Spokane, un pub care își învârte rolul pe un Ruben cu varză murată de casă. Și în North Wildwood, N.J., o grămadă de fani Triple D îi arată lui Guy articulația lor preferată pentru hot dog.

    Națiunea Triple D: Bucătărie de coastă

    Soarele a ieșit și surf-ul este ridicat, pe măsură ce Guy Fieri atinge câteva locuri DDD de lângă mal. În primul rând, el este în Honolulu pentru a-i spune „Bună” unui bătrân prieten care se învârte în poke proaspăt și fumează porc lângă farfurie. Apoi, o piață de pește proaspăt din San Diego își dezvoltă meniul - și proprietățile imobiliare. Și în Kona, Hawaii, există un punct fierbinte Triple D, care nu a mai fost văzut până acum, în care un bun se folosește de modalitățile sale de piraterie pentru a răspândi aroma internațională și a da înapoi comunității sale.

    Parteneri improbabili

    În această călătorie, Guy verifică câteva combinații unice. În orașul Coreea din Los Angeles, biroul de bere artizanală pune rață în cartofi prăjiți și în baie franceză. Și în Toronto, Canada, restaurantul restaurat servește pâine prăjită franceză, club de pui cu fulgi de porumb și un milkshake de plăcintă.

    Kings and Queens of & # 039Cue

    Această călătorie Guy întâlnește câțiva stăpâni ai cărnii. În Compton, California, grătarul inspirat din Texas îmbină coaste de porc și pune gâturi de curcan afumate în verdele. În Denver, berea și pizza îmbină un vas unic de brânză Mac 'n și acoperă pizza cu piept de bere. Și în Philadelphia, un veteran de restaurant care servește tot felul de tacuri proaspete, de la sandvișul de piept tocat până la un sandviș de burtă de porc de inspirație vietnameză.

    De la biscuiți la piept

    În această călătorie, Guy Fieri sapă pentru a lipi de coaste mâncarea confortabilă. În Atlanta, unitatea din casă gătește pui drept și biscuiți și lox-uri vindecate în casă, unde i se alătură fostul jucător NFL Jamal Lewis. De-a lungul orașului, echipa de frați gemeni care a aruncat grubul sudic ca burgerul de piept și coaste prăjite de pui, unde se întâlnește cu gazda TV Rutledge Wood. Și în Fort Collins, Colorado, cafeneaua funky care servește specialități vegetariene, cum ar fi pizza tomatillo și năut și o friptură de conopidă sărată.

    Soakin & # 039 Up Maui

    În această călătorie, Guy Fieri călătorește insulele cu prietenul său, Chef Reno Henriques, într-un tur culinar din Maui, Hawaii. În primul rând, un gust real al preferatelor regionale, cum ar fi loco moco și coaste kalbi. Apoi, o articulație de grătar legitimă care fumează coaste în stil St. Louis și bomba arsă se termină și un camion alimentar care prepară cea mai proaspătă captură servită crudă, coaptă și chiar prăjită.

    De la Atlantic la Pacific

    În această călătorie, Guy Fieri obține un gust îndepărtat al ambelor coaste. În Bakersfield, California, steakhouse-ul, în vârstă de 75 de ani, arde cotleturi de porc umplute sărate și brânză legitimă de homar mac 'n. Peste tot orașul, îmbinarea de fuziune latino-americană scoate puiul și tri-vârful, cu o rotire la sud de graniță. Și în Somers Point, N.J., locul sandwich care servește tot felul de combo-uri nebunești, cum ar fi un topitor de crab ucigaș și burta de porc bombă reuben.

    Piggin & # 039 Out

    În această călătorie, Guy devine mare pe porc. În Colorado Springs, un camion funky care servește fuziunea porcului pe platouri încărcate și arepa columbiene. În Minneapolis, o articulație asiatică ascunsă într-un magazin alimentar care arunca carne de porc la grătar și ramen de burtă de porc. Și peste oraș, un afumător care arunca aripi ucigașe și un sandviș porchetta consistent.

    Roadtrippin

    În această călătorie, Guy Fieri s-a îndreptat de la o coastă la alta, de la nord la sud. În Somers Point, N.J., el se întâlnește cu concurentul Rachael vs. Guy Kids Cookoff, Gibson Borelli, la legenda locală, pregătind o plută dreaptă umplută cu crab și un spin legitim pe caneloni. În Gilbert, Arizona, mama și magazinul de pizza pop care trag plăcinte cu tot, de la ziti la cuptor până la marsala de pui. Și în Bakersfield, California, câteva specialități de soare și de acasă, cum ar fi tri tip și pui la grătar, demne de o călătorie rutieră, unde i se alătură quarterback-ul troienilor USC Cody Kessler.

    Despre spectacol

    Gazda Guy Fieri face o excursie rutieră pentru a vizita unele dintre restaurantele clasice & linguri grase din America - mesele de masă, drive-in-urile și scufundările - care o fac bine de zeci de ani.


    Priveste filmarea: Cypress Restaurant - Charleston, SC. Unique Eats (Ianuarie 2022).