Rețete tradiționale

Cea mai veche brutărie din Paris se închide

Cea mai veche brutărie din Paris se închide


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Au Richelieu Boulangerie obloane după 202 de ani din cauza creșterii chiriei

Cea mai veche brutărie din Paris, Au Richelieu Boulangerie, va închide în curând datorită unui proprietar care dublează chiria.

Brutăria, care s-a deschis după colțul Luvrului în 1810, a fost o instituție iubită, cunoscută mai ales pentru baghetele sale (din stânga). Baker Claude Esnault, care a fost la brutărie din 1969, a spus Reuters"Mi-aș fi dorit să văd pe cineva care preia brutăria, dar se va închide, va muri. Este un sfârșit. Un sfârșit trist".

Este un cartier care se încurajează rapid, iar magazinele de sushi și alte magazine de ultimă generație înlocuiesc rapid companiile de multă vreme. Proprietarul a dublat chiria și acest lucru este pur și simplu ceva pe care boulangerie nu și-l putea permite.

Următorul chiriaș care va prelua spațiul va fi un magazin de dulciuri, potrivit raportului.

"Absența facilităților locale va face zona să moară", a adăugat Esnault. „Este ca într-un sat când nu există brutărie și nici școală”.


SAN FRANCISCO / SOUR ENDING / Pâinea pariziană devine pâine prăjită pe măsură ce proprietarul etichetei închide brutăria

1 din 3 bakery_077_el.JPG Fabrica de panificație din Paris și Wonderbread se închide astăzi. La mijlocul lunii august, după o alergare de 75 de ani, brutăria Wonder Bread de aici își va închide ușile. Compania sa mamă, Interstate Bakeries, a făcut faliment toamna trecută și a închis deja mai multe operațiuni în întreaga țară într-o reorganizare. Brutăria pariziană a companiei, de asemenea în San Francisco, are și ultimele pâini la cuptor. Veniți pe 19 august, 650 de angajați Wonder și parizieni nu vor mai lucra la San Francisco, iar rândurile mulțimii sindicale cu guler albastru vor fi scăzut din nou. Eveniment pe bakery_077_el.JPG în San Francisco Eric Luse / The Chronicle PENTRU FOTOGRAFIE ȘI SF CRONICĂ / -MAGI OUT Eric Luse Afișează mai multe Afișează mai puțin

2 din 3 bakery_089_el.JPG Edween DeJesus, Foreman Wrapping & Loading, a lucrat pentru companie timp de 29 de ani, a fost vizavi de restaurantul Bonzanza după ultima sa tură. Fabrica de brutărie și pâine minunată pariziană se închide astăzi. La mijlocul lunii august, după o alergare de 75 de ani, brutăria Wonder Bread de aici își va închide ușile. Compania sa mamă, Interstate Bakeries, a făcut faliment în toamna anului trecut și a închis deja mai multe operațiuni în întreaga țară într-o reorganizare. Brutăria pariziană a companiei, de asemenea în San Francisco, are și ultimele pâini la cuptor. Veniți pe 19 august, 650 de angajați Wonder și parizieni nu vor mai lucra la San Francisco, iar rândurile mulțimii sindicale cu guler albastru vor fi scăzut din nou. Eveniment pe bakery_089_el.JPG în San Francisco Eric Luse / The Chronicle PENTRU FOTOGRAFIE ȘI SF CRONICĂ / -MAGI OUT Eric Luse Afișează mai multe Afișează mai puțin

Firmul falimentat din Kansas City, care deține trei brutării din Bay Area, a ucis vineri unul dintre cele mai vechi nume din afacerea cu pâine franceză din San Francisco.

A fost ultima zi pentru brutăria pariziană, care producea pâinea de la San Francisco de 149 de ani.

„Este o zi tristă pentru industrie, o zi tristă pentru San Francisco și o zi tristă pentru toți acei oameni care își pierd locul de muncă”, a spus Lou Giraudo, a cărui familie deține lanțul de panificație Boudin și a deținut odinioară parizianul. Familia a vândut parizianul în 1993 unei alte firme, care ulterior a vândut-o la Interstate Bakeries.

Brutăria lui Boudin, fondată în 1849, este cea mai veche operație de aluat din țară, dar parizianul, care a început să coacă pâine cu aluat pe baza unei rețete de la brutarii francezi, a fost înființat în 1856, anul în care guvernul din San Francisco a fost preluat de vigilenți.

"Va suna ciudat, dar ceea ce mi-a plăcut la pâinea pariziană a fost franciscona din aceasta", a spus Cor Sivertstol. „Era la fel de San Francisco ca telecabinele”.

O altă pâine cu aluat este bine, a spus el, dar parizianul a fost pur și simplu cel mai bun. Sivertstol locuiește în Santa Cruz, dar întotdeauna și-a propus să ia o pâine sau două atunci când se afla în oraș pentru afaceri.

Afacerile - un lanț de panificație cu probleme, o piață dură și plante vechi de copt - au ucis pâinea.

Interstate Bakeries, care a solicitat protecția falimentului anul trecut, închide două brutării din San Francisco ca parte a unei mișcări de reducere a costurilor, un efort „de a îndrepta nava”, a declarat purtătorul de cuvânt al Interstate Bakery, Jason Booth. A doua brutărie, pe strada Bryant, lângă cartierul Potrero Hill din San Francisco, a făcut prăjituri cu pâine minunată, Twinkies și Ho-Ho. De asemenea, s-a închis vineri. Interstate a spus că niciuna dintre plante nu este profitabilă.

Twinkies, un produs remarcat pentru dulceața sa, a avut, de asemenea, un rol în istoria San Francisco. Fostul supraveghetor Dan White a susținut că a fost la un nivel ridicat de zahăr indus de Twinkies când l-a împușcat mortal pe primarul George Moscone și pe supraveghetorul Harvey Milk în 1978. Așa-numita Apărare Twinkie a primit lui White o sentință mai mică și a provocat o indignare considerabilă în acel moment.

Twinkies, Wonder Bread stai

Twinkies nu pleacă, dar oamenii care le-au copt și le-au distribuit în San Francisco sunt. Un total de 650 de angajați din San Francisco, toți membri ai sindicatului, și-au pierdut slujba vineri.

Pâinea minunată și produsele gustative nu dispar. Sunt mărci naționale și vor fi coapte în continuare la uzina Interstate Oakland, dar aluatul parizian, care odată se lăuda cu o reputație internațională, este un pâine prăjită.

Parizianul a fost una dintre cele mai vizibile mărci de aluat din San Francisco. A fost pâinea servită la numeroase restaurante din San Francisco, inclusiv la Tadich Grill, în vârstă de 156 de ani, pe California Street, cel mai vechi restaurant din vest. Parizianul a fost prezentat și la Cliff House și la majoritatea restaurantelor Fisherman's Wharf. Pâinea franceză cu crab crăpat a produs o masă care, atunci când a fost spălată cu California Chardonnay, s-a spus că este felul de mâncare prin excelență din San Francisco.

John's Grill de pe strada Ellis, care are doar 98 de ani, a servit 100 de pâini cu aluat parizian pe zi.

"A fost delicios", a spus proprietarul John Konstin. - Frumos și crocant.

Patronii restaurantelor cu fețe de masă albe nu au fost singurii admiratori ai pâinii și a chiflelor pariziene. Cei mai mulți clienți de la magazinul de panificație parizian de pe bulevardul Evans, ascuns între Potrero Hill și cartierul Bayview, erau rezidenți din Bayview care s-au aliniat vineri pentru o ultimă pâine sau poate niște chifle proaspete.

„Nu-mi vine să cred că se întâmplă acest lucru”, a spus Dauwen Bailey, care este custode la un campus din apropierea City College. "Am crescut cu această pâine. Are un gust bun și mi-a plăcut întotdeauna."

"Îi dau copiilor mei", a spus Archie Huff, care locuiește în apropierea brutăriei, "și primesc ceva suplimentar pentru a da veverițelor din Candlestick Park. Copiilor le place, dar veverițelor, le place. Ar trebui vezi-i. "

Jose Ruiz a spus că parizianul i-a amintit când era copil, livrând ziarul de dimineață în orașul Daly. La sfârșitul traseului său, s-a oprit întotdeauna la un magazin mama și pop. Ajunsese deseori înainte să se deschidă și acolo, a spus el, într-o pungă mare maro, proaspătă de la brutărie, era aprovizionarea zilnică cu pâine franceză și chifle cu aluat, întotdeauna parizian.

„Ați putea obține o rolă pentru 8 cenți și pentru un sfert ați putea avea o rolă și o pungă de jetoane, o masă întreagă”, a spus el. Uneori, o mică varietate ar face. "Ai putea avea și salam pe rol. O, omule."


Acțiune Toate opțiunile de partajare pentru: The Sweet Spot

„Nu prea dulce”, spune mătușa mea cea mai drăguță, cu un indiciu de aprobare, tăind într-o felie de tort de cremă moale cu căpșuni nr. dintre cei mai tineri - singurul născut în America, cu gust internațional în dulciuri, motiv pentru care am insistat pe un tort dintr-una dintre cele șase locații din Los Angeles din Paris Baguette, popularul lanț de panificații sud-coreean cu influență franceză.

La câteva minute de la suflarea lumânărilor, am inhalat o felie întreagă de prăjitură moale cu vanilie, textura sa ușoară ca un nor, aroma de căpșuni și zmeură amestecându-se cu un topping bătut care amintește de Cool Whip și presărat cu căpșuni proaspăt feliate . Dulceața subtilă a tortului este o ușurare binevenită față de prăjiturile grele, în stil american, popularizate de brutării precum Christina Tosi’s Milk Bar și SusieCakes, un lanț din sudul Californiei. În schimb, deliciul Paris Baguette este una dintre nenumăratele iterații ale unui desert universal iubit în rândul asiaticilor de est din vest: tortul asiatic cu cremă de fructe.

Considerat un tratament de panificație în stil occidental în Asia, tortul cu cremă de fructe, cunoscut și sub numele de tortul de fructe de panificație chinezesc, este omniprezent în comunitățile de imigranți din Asia de Est, iar desertul este popular și în unele comunități de imigranți vietnamezi și filipinezi. De asemenea, vine în iterații japoneze și coreene și poate fi găsit peste tot din America de Nord până în Australia până la Mauritius, o mică națiune insulară de pe coasta Africii. În chineză, este cunoscut sub numele de shuiguo dangao, adică „tort cu fructe proaspete”. Analogul coreean este saengkeulim keikeu, o prăjitură de cremă proaspătă atrăgătoare, acoperită cu căpșuni, populară în zilele de naștere și la alte sărbători de bilete mari.

Pentru chinez-australianul Wilhelmina Zhang, tortul cu cremă de fructe este nostalgie pură. „A fost la fiecare cină de naștere, la fiecare adunare din copilăria mea”, spune ea. „Dacă nimeni nu s-ar putea decide cu privire la un tort de ziua de naștere, mama mea ar ieși și va lua unul”. Crescând în suburbia predominant chineză din Vancouver, Burnaby, filipineza-canadiană Angelina Lagunzad spune că a mâncat prăjitură asiatică cu cremă de fructe din câte își amintește. Când a venit timpul ca ea și surorile ei să-și planifice debuturile tradiționale filipineze, o sărbătoare de 18 ani, tortul cu cremă a fost o alegere naturală. „Partea care ne place cel mai mult este că este foarte ușoară”, spune Lagunzad. „Nu ne plac prăjiturile foarte grele.”

Spre deosebire de un shortcake cu căpșuni, care provine dintr-o rețetă dulce de biscuiți englezi și are o textură sfărâmicioasă și mai grea, tortul asiatic cu cremă de fructe folosește de obicei o bază tradițională mai ușoară, care se distinge de genoise-ul francez cu gust similar prin faptul că nu conține grăsimi adăugate precum unt sau ulei. Ambele tipuri de aluat, totuși, necesită separarea albilor și gălbenușurilor, albi sunt pliați în aluat după ce sunt transformați într-o bezea pufoasă. Câteva brutării chinezești, cum ar fi Fay Da din New York, preferă să folosească o bază de șifon, care necesită ulei sau unt pentru a crește umezeala produsului finit. Toppingul biciuit care înghețează și umple tortul, în majoritatea cazurilor, constă dintr-o bază de ulei vegetal similară cu Cool Whip în loc de smântână tradițională mai grea. Adesea împodobite cu căpșuni, prăjiturile cu cremă de fructe ar putea fi, de asemenea, acoperite cu kiwi, piersici, mango sau chiar durian cu miros înțepător, în funcție de sezon și de regiunea geografică a brutăriei.

Un tort cu cremă la popularul lanț de panificație Paris Baguette Amabilitatea Paris Baguette

Pentru asiaticii de primă generație și imigranți din Occident, tortul revine la zilele de naștere ale copilăriei, cu părinți care au disprețuit dulciuri, confecții cu cremă de unt înmuiate cu confetti în favoarea a ceva mai subtil, reprezintă, de asemenea, o abatere de la deserturile asiatice, cum ar fi gogoșile chinezești, orezul dulce prăjituri, produse de patiserie umplute și prăjituri de lună. Dragostea pentru tort a inspirat meme care adună mii de like-uri pe Subtle Asian Traits, un grup de Facebook și o pagină de meme cu peste 1,6 milioane de membri. Fondată de un grup de tineri australieni chinezi, pagina a crescut până la a include asiatici de orice linie online, deși cu o înclinație puternică a Asiei de Est și de Sud-Est. O postare de imagine și text din martie 2019 a chinez-americanului Alyssa Therrien din Vancouver, cu titlul „ok, dar de ce nu vorbește nimeni despre deliciul prăjiturilor cu fructe chinezești”, a primit peste 11.000 de aprecieri Therrien spune că iubește tortul atât de mult încât intenționează să o aibă? la nunta ei.

Chineza-canadiană Virginia Su, care nu a cunoscut niciodată o zi de naștere în familia ei fără tort, spune că reflectă lipsa generală de dulceață agresivă din deserturile chinezești. „Nu știu de ce, dar în cultura chineză, un desert bun este unul care nu este copleșitor”, spune Su. „Este ceva de care te poți bucura după masă, care nu depășește ceea ce ai avut.”

Tortul asiatic cu cremă de fructe nu are nicio poveste de origine singulară - la întrebare, mai mulți experți în istoria alimentelor, mâncarea chino-americană și studiile din Asia de Est au fost respinse - deși toate presupunerile indică influențe istorice din Occident. Irene Yoo de la Food52 și-a cronicizat popularitatea de durată ca un tratament de Crăciun în Coreea de Sud, legând tortul festiv de sărbătoarea creștină. Potrivit lui Frida Lee, blogger Wordpress, licențiată în studii din Asia de Est, chinezii au început să coacă produse de patiserie, pâine și prăjituri în stil occidental în Taiwan și Hong Kong. Brutarii taiwanezi au învățat să producă bunuri în stil occidental în timpul ocupației japoneze la sfârșitul anilor 1930, în perioada Meiji - o perioadă în care împăratul a adoptat progresele industriale occidentale și influențele culturale rezultate. În Hong Kong, peste un secol și jumătate de colonizare britanică a lăsat o moștenire a tehnicii culinare europene în bucătăria locală, una reflectată în tartele de ouă dim sum, precum și tortul cu cremă de fructe.

Cu toate acestea, nici această explicație amplă nu poate explica evoluția convergență a iterațiilor, cum ar fi tortul cu căpșuni Phoenix Bakery din Los Angeles. Situată în cartierul chinezesc din Los Angeles, Phoenix Bakery este condusă de familia Chan, care își coace prăjitura de semnătură - făcută din burete, umplută cu căpșuni proaspete și acoperită cu fărâmă de migdale - de la deschiderea brutăriei în 1938. Potrivit lui Ken Chan, fiul fondatorului Fung Chow Chan, unchiul său Lun și-a adus rețeta din China continentală. „Nimeni dintre noi nu știe cu adevărat cum a apărut [rețeta tortului”, spune Youlen Chan, fiul lui Lun. Brutăria a luptat să vândă tortul până în anii 1960, spune el, când a devenit un nume de uz casnic în Los Angeles.

Fay Da, brutărie taiwaneză din New York, pe de altă parte, își urmărește rețeta în Taiwan. Potrivit directorului general Chi Chou, tatăl ei, Han Chou, a dezvoltat rețeta panificației - care folosește o bază de șifon ușor mai uscată în loc de burete, care produce o textură mai ușoară și mai pufoasă - în Statele Unite, după ce a făcut o licență sub bucătarul unei armate americane. baza din Taiwan. Chou spune că, potrivit tatălui ei, tortul cu cremă de fructe a existat deja într-o anumită formă în Taiwanul anilor 1960, deși îmbunătățirile procesării făinii au făcut ca versiunea de astăzi să aibă o textură mult mai netedă.

Acea prăjitură cu cremă de fructe este încă văzută ca o coacere în stil occidental în Asia reflectă natura duală a desertului delicat - pe un continent, este un finisher de masă indulgent care își datorează existența colonizării europene și americane pentru alții, este o felie de răgaz de la prăjituri de aniversare încărcate cu unt, iubite de câteva comunități, dar în mare parte trecute cu vederea de către populația generală. În esență, tortul asiatic cu cremă de fructe este atât un produs secundar fericit, cât și o consecință a globalizării. Popularitatea sa întărește legăturile culturale cu locuri pe care membrii diasporei asiatice s-ar putea să nu le fi vizitat niciodată, dar este, de asemenea, un exemplu al golfurilor dintre asiatici din vest, oameni din Asia și toți ceilalți.

„[W] în timp ce [brutăriile din Asia de Est] servesc cu siguranță ca o legătură delicioasă pentru vizitatori și imigranți de ambele părți ale Pacificului, tratamentul lor cel mai bun poate fi sentimentul de comunitate pe care îl promovează pentru comunitățile de imigranți din afara națiunilor de origine”, Lilian ( acum Lio) Min a scris la secțiunea Extra Crispy a MyRecipes, referindu-se la Paris Baguette și lanțul taiwanez 85 Degrees. Ori de câte ori asiaticii americani ca mine sau Min scriu despre alimente care trag de imigranți și corzi de inimă de primă generație, ne confruntăm invariabil într-un mare obstacol - că întregul nostru cadru este definit de alteritatea asiaticilor din lumea occidentală.

Deși Min nu menționează în mod specific tortul cu cremă de fructe din piesa lor, ei sugerează o tensiune inerentă în discutarea mâncării asiatice în mass-media în limba engleză, chiar și printre scriitorii de origine asiatică - că aceste feluri de mâncare au o semnificație și un context cultural complet diferit în colțuri non-englezești ale internetului, mass-media și ale lumii în general. „Deși m-am referit în mod cavaleros la brutăriile din Asia de Est și, de asemenea, la brutăriile din Asia de Est, acest lucru este adevărat doar în Occident”, a scris Min.

Până când nu am văzut un meme de tort cu cremă de fructe în Trăsăturile asiatice subtile, cu puțin peste un an în urmă, habar n-aveam că are o rezonanță culturală atât de răspândită. În orice seară, mii de oameni care probabil nu se vor întâlni niciodată vor sta la mese din întreaga lume, suflând lumânările pe prăjituri aproape identice. Deși în mod clar mai puțin iconic decât ceaiul de lapte boba în construirea identității asiatico-americane, tortul cu cremă de fructe pare să semnifice o experiență asiatică universală și mai mare în Occident. Este un tratament nemaipomenit din copilărie pentru copiii imigranți și de primă generație chinezi, taiwanezi, vietnamezi și filipinezi din Statele Unite, Canada și Australia, care poate face ca mii din întreaga lume să spargă butonul de apreciere de pe Facebook.

În același timp, recunoașterea universalității tortului cu cremă de fructe sună oarecum gol. În piesa Eater a lui Jenny Zhang despre ceaiul de lapte de perle și liberalismul boba, ea arată clar că legătura dintre identitatea asiatico-americană și boba indică starea plină a unei diaspore asiatice care caută o casă și o găsește, într-un mod problematic, în alimente. politica ca identitate. Aplicarea acelorași tropuri de construcție a identității peste experiența partajată tortului asiatic cu cremă de fructe nu numai că ar simplifica în exces narațiunea acestuia, ci și va întuneca celelalte moduri în care tortul este semnificativ, cum ar fi modul în care acordă credință neintenționat stereotipului că asiaticii preferă deserturile mai blânde . (În două studii independente din jurnal Calitatea și preferința alimentelor studiind diferențele de preferință pentru dulceață între consumatorii australieni albi față de consumatorii malaysieni și japonezi, niciun grup de cercetători nu a găsit dovezi convingătoare care să sugereze că oricare dintre grupurile etnice asiatice preferă alimentele care sunt mai puțin dulci.)

În plus, tortul asiatic cu cremă de fructe servește ca un memento liniștit al influenței culinare bidirecționale între națiunile colonizatoare și locurile asupra cărora au deținut puterea în mod istoric. Deși dezbaterile cu privire la însușirea culturală în scrierea alimentelor americane de astăzi ar putea implica faptul că „împrumutarea” stilurilor culinare este un fenomen recent, cu sens unic, angajat din nou oameni de culoare, o mulțime de mâncăruri mult iubite demonstrează moștenirea îndelungată a culturilor asiatice care cooptează occidental ingrediente și tehnică pentru a crea mâncăruri în întregime ale lor. De la tortul asiatic cu cremă de fructe până la budaejjigae coreeană până la întreaga subcategorie a yoshoku-ului japonez, analele gătitului asiatic sunt pline de exemple despre modul în care globalizarea a modelat alimentele cu care oamenii din gospodăriile imigranților asiatici sunt atât de familiarizați. Alimente ca acestea, precum și tortul cu cremă de fructe, sunt furaje ușoare pentru mulți asiatici din Occident care doresc să invoce nostalgie pentru creșterea imigranților lor, dar această abordare sentimentală nu ține cont de istoria colonială violentă din care au apărut aceste feluri de mâncare.

Ar fi prea ușor să găsești tortul asiatic cu cremă de fructe ca punct de contact cultural și mai mare pentru diaspora asiatică din Occident. În realitate, tortul cu cremă Paris Baguette pe care l-am mâncat în toamna anului trecut este mai mult decât atât - sub simplitatea elegantă a tortului, fructelor și cremei se află o rețea complexă de tensiuni între asiatici din vest și est, povești de origine neîngrijită și colonizare occidentală . Pentru mine, însă, gustul este încă dulce. Nu prea dulce.

Patricia Kelly Yeo este jurnalist independent în domeniul alimentației, sănătății și culturii din Los Angeles.


Când Love’s Bakery se închide la sfârșitul lunii, 231 de angajați vor fi concediați

Love’s Bakery își va închide porțile la sfârșitul lunii martie, după 170 de ani de activitate. Deasupra, Janet Faufata a lucrat luni la magazinul Middle Street al brutăriei. Faufata se numără printre 231 de angajați care vor fi concediați la sfârșitul lunii.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Mai sus, camioanele de livrare erau parcate în lotul companiei.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Mai sus, Estelle Kaya a cumpărat luni o pungă de chifle pentru hamburgeri la magazinul Love’s Bakery de pe Middle Street. Compania va închide instalația Kalihi, împreună cu punctele de vânzare cu amănuntul din Kaneohe, Hilo, Kahului, Lihue și Kailua-Kona.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Love’s Bakery, magazin din Middle Street.

Love & rsquos Bakery, o bază a industriei alimentare Hawaii și rsquos de aproape 170 de ani, a anunțat luni că va încheia operațiunile la sfârșitul acestei luni și va concedia pe toți cei 231 de angajați.

Compania a dat vina pe pandemia coronavirusului pentru închidere, spunând că este foarte delincventă în chirie și nu poate să se califice pentru a doua rundă de finanțare PPP. & Rdquo

În timp ce speram că afacerea noastră va putea continua în aceste condiții, Love & rsquos Bakery & # 8230 a decis să închidă și să înceteze toate operațiunile pe 31 martie, & rdquo a declarat compania într-un aviz către Departamentul Muncii de stat.

Avocatul Love & rsquos, Chuck Choi, a declarat că compania a pierdut mai mult de 20% din veniturile sale în 2020, când s-au uscat vânzările de la hoteluri, restaurante și alte puncte de vânzare dependente de turiști.

Realitatea este că cea mai veche și mai mare brutărie comercială din Hawaii & rsquos era deja în declin înainte ca pandemia să lovească acum un an.

& ldquoLove & rsquos a fost brutăria comercială dominantă din Hawaii de generații, ”a spus Choi. & ldquoDar pierdea vânzările din cauza concurenței crescute și a ineficiențelor la uzina sa, care avea unele echipamente vechi. & rdquo

Potrivit avizului Departamentului Muncii, reglementările impuse pentru a reduce răspândirea COVID-19 au dus la scăderea vânzărilor.

& ldquoCOVID-19 a influențat, de asemenea, mulți dintre furnizorii noștri continentali, provocând întârzieri ale ingredientelor și pieselor de schimb pentru echipamentele noastre de panificație îmbătrânite.

Odată cu scăderea veniturilor și cu cheltuielile în creștere pentru a menține brutăria în funcțiune, am luat decizia dificilă de a înceta operațiunile ca o afacere șovăitoare, & rdquo a spus.

Compania nu a depus cererea de faliment, ci va dispărea în luna următoare, în timp ce își va achita creditorii, angajații și autoritățile fiscale.

O licitație este planificată pentru luna aprilie pentru a vinde mașinile și echipamentele companiei și rsquos, a spus Choi.

Într-un comunicat de presă emis luni, & ldquothe Love & rsquos Bakery Management Team & rdquo este citat astfel:

& ldquoAm lucrat cu sârguință pentru a reduce cheltuielile, pentru a ne menține cota de piață și pentru a remedia dificultățile noastre operaționale, cu toate acestea, în mediul actual de afaceri nu mai putem continua operațiunile. Managementul local Love & rsquos se angajează să își închidă ușile într-un mod responsabil. Dorim să mulțumim tuturor angajaților noștri, furnizorilor, clienților, prietenilor, vecinilor și partenerilor de afaceri pentru loialitatea și sprijinul lor. & Rdquo

Compania își va închide nu numai uzina Kalihi, care se înalță peste autostrada H-1 lângă fuziunea Middle Street, ci și punctele sale de vânzare cu amănuntul din Kaneohe, Hilo, Kahului, Lihue și Kailua-Kona.

Love & rsquos Biscuit & # 038 Bread Co. a fost fondată în 1851 de un brutar din Scoția pe nume Robert Love, care a deschis afaceri pe strada Nuuanu.

Magazinul se specializa inițial în & ldquore-coacere & pâine rdquo de la nave cu vele care deveniseră necomestibile și care vând biscuiți tari numiți hardtack. După extinderea de-a lungul anilor, operațiunea din 1932 s-a concentrat doar pe comerțul cu ridicata.

Deținut de familia Love până în 1968, a fost vândut către ITT Continental Baking Co. înainte de a fi achiziționat de First Baking Co. din Japonia în 1981.

În 2008, conducerea locală a readus proprietatea în Hawaii cu planuri de modernizare a companiei și consolidarea viitorului acesteia, potrivit rapoartelor de știri.

La acea vreme, brandurile sale de pâine includeau Love & rsquos, Wonder Bread, Roman Meal, Milton & rsquos și Home Pride, iar mărcile sale de patiserie erau Hostess, Little Debbie, Svenhard & rsquos Pastries, Weight Watchers și Mrs. Freshly & rsquos.

Cu aproape 1.800 de conturi de clienți, compania distribuia 400.000 de pâini pe săptămână.

Purtătorul de cuvânt al Foodland, Sheryl Toda, a declarat luni că oficialii supermarketurilor au fost dezamăgiți să afle despre închiderea iminentă a lui Love & rsquos și speră să se întâlnească cu echipa Love & rsquos pentru a discuta pașii următori.

Ea a adăugat că produsele Love & rsquos ocupă o porțiune semnificativă din spațiul de raft din secția de pâine și panificație din supermarket & rsquos.

Tina Yamaki, președinta Retail Retailers din Hawaii, a declarat că îi pare rău că a văzut Love & rsquos închizând ușile, dar nu a fost surprinsă.

Din păcate, este o indicație a ceea ce se întâmplă cu multe companii din cauza pandemiei și a spus ea. & ldquo Nicio afacere nu este sigură. Am văzut câteva afaceri emblematice și am închis 50, 70 și acum peste 100 de ani. Nu este doar mărci continentale, ci și mărci locale. Și rsquos

Yamaki a spus că majoritatea oricui din Hawaii a făcut un sandwich cu unt de arahide și jeleu cu pâine coaptă de Love & rsquos la un moment dat.

Am crescut cu toții cu pâinea Love & rsquos și cu produsele Love & rsquos și a spus ea.

Faceți clic aici pentru a vedea acoperirea noastră completă a focarului de coronavirus. Trimiteți sfatul dvs. de știri despre coronavirus.


„Poilâne”, prima carte de bucate în limba engleză a lui Apollonia Poilâne, este un manual perfect pentru pâine de carantină

În timp ce mulți dintre noi suntem blocați acasă, avem timp să citim în timp ce ne coacem în mod compulsiv și ne hrănim cu mâncărurile de aluat, pot să fac o sugestie? Obțineți o copie a cărții de bucate a brutarului francez Apollonia Poilâne, care vă va răspunde cu bucurie preocupărilor dvs. de copt, precum și ce să faceți cu toată acea pâine.

„Poilâne: Secretele fabricii de pâine de renume mondial” a apărut în octombrie și este prima carte în limba engleză de la Poilâne, nepoata lui Pierre Poilâne, care a deschis brutăria familiei în 1932 pe malul stâng din Paris. Dacă citești New York-ul, s-ar putea să știți deja povestea ei: cum au murit părinții ei într-un accident de elicopter din 2002, când era adolescentă, lăsând-o să conducă afacerea familiei - din căminul ei din Harvard.

Nu numai că a preluat conducerea companiei și a absolvit o diplomă în economie, dar și sora ei mai mică, Athena, au extins și modernizat și boulangerie. (Există acum brutării în Paris și Londra și puteți comanda pâinea, făina lui Poilâne, bannetoni și a umplut cutii de cookie-uri online, chiar expediate peste noapte în California.)

După un atac de Alice Waters, prima rețetă este, desigur, pentru aluatul acru boule asta a făcut brutăria faimoasă. (Am trecut odată prin Paris pentru a obține una dintre pâinile masive, gravate cu litera P învârtită, de dimensiunea și forma unui cap de butuc Citroën.) Apollonia Poilâne vă conduce prin procesul, care include prepararea de la zero (ea folosește iaurt) , dovedire, modelare, marcare și coacere (într-un cuptor olandez cu capac de 12 inch).

Poilâne este un profesor răbdător, care ia brutări începători prin pași, oferă încurajări pentru instrucțiuni pe care mulți le-ar putea găsi descurajante și includ sfaturi minunate despre tehnică, făină, „coacerea cu toate simțurile” și povești despre creșterea și învățarea cum să se coacă singură .

Mai surprinzător este însă faptul că aceasta nu este o carte înțeleasă, scrisă de un maestru brutar pentru alți maestri brutari. Mai degrabă este o carte de bucate blândă, ușor de utilizat, care oferă rețete uneori extrem de simple, foarte simple. Sigur, veți găsi lucruri despre înflorituri decorative și aluat pentru laminare, dar această carte este, de asemenea, o pâine pentru pâini și chiar felii de pâine.

Există, de asemenea, sfaturi uimitor de utile pentru depozitarea și reîmprospătarea pâinii, ce să faci cu pâinea învechită (să faci înghețată), unde să găsești unelte de copt (direct din Poilâne) și cum să faci crutoane bune (condiment și prăjire). Catalogul gros de rețete include tot atâtea pentru ce să faci cu pâinea ta, cât și pentru pâinile în sine, cum ar fi chipsuri de pâine, granola de pâine, frișcă bătută cu smântână îmbibată în brioșă, feluri de mâncare simple făcute cu toate acele pesmeturi și o rețetă pentru , da, toast perfect.

„O rețetă de pâine prăjită? Mulți batjocoriți ”, scrie ea. „Dar tatăl meu a fost pe ceva cu un mic truc pe care l-a avut.” (Spoiler: prăjești pâinea în perechi.) Și așa se acumulează paginile, amestecând rețete pentru salate de crutoane, pâine de carne (făcută cu pesmet) și sandvișuri cu pâine și unt, cu cele mai elaborate chef-y pentru croissante, foietaj și un masiv, complicat galette des rois. Gama este spectaculoasă și adesea jucăușă, cu rețete binevenite, precum cele pentru lapte de ovăz, unt de cultură și gemuri aromate.

Aceasta este o carte pragmatică despre cele mai de bază, chiar și profunde, dintre toate alimentele de bază, o potrivire citită pentru o perioadă în care avem din nou linii de pâine reale. Spre deosebire de multe cărți de pâine, care pot citi adesea ca texte de chimie la nivel absolvent, „Poilâne” este la fel de util atât pentru brutarii practicați, cât și pentru neofiți, frământându-și tentativ primele pâini. Este, de asemenea, o carte de bucate pe care o poți trata ca o carte de masă de cafea în carantină, căutând prin fotografia grozavă (de Philippe Vaurès Santamaria), visând la o călătorie post-pandemică în Europa.

„Odată, când eram copii, tatăl meu ne-a adus pe mine și pe sora mea într-o fabrică de malț abandonată din afara Anversului, Belgia”, scrie Poilâne în nota principală la o rețetă de pâine de orz-bere, ca și cum ar spune un basm în bucătăria ei .

„Ne-a condus printr-o trapă într-un siloz vechi de cereale gol și ne-a spus să frecăm peretele cu degetele pentru a scoate la iveală aroma de orz care a fost prinsă în zid de zeci de ani. Destul de sigur am simțit mirosul, oricât de slab, al mirosului de cereale prăjite și ne-am minunat cum am putea evoca trecutul așa. ”

Obțineți buletinul informativ săptămânal cu Note de degustare pentru recenzii, știri și multe altele.

Puteți primi ocazional conținut promoțional de la Los Angeles Times.

Amy Scattergood este fostul editor al secțiunii Food din Los Angeles Times și fost membru al echipei de raportare Food.

Mai multe din Los Angeles Times

Gătitul chinezesc este prezentat în trei cărți de bucate noi, fiecare cu o perspectivă diferită asupra călătoriei între culturile tradiționale și asimilarea în Occident.

Un castron de cereale este un lucru de răgaz liniștit și frumos.

Restaurantele și barurile din L.A. sunt în categoria galbenă, dezvăluind noi meniuri și renovări.

Oaspeții de la Seasons pot vedea insectele în metamorfoză și pot comanda mâncare, băuturi inspirate din fluturi

Aceste călătorii vă vor duce în locuri de neprețuit, iar sfaturile noastre profesionale vă vor ajuta să săpați mai adânc.

Tensiunile cresc în județul Shasta, unde un grup de extremă dreaptă dorește să-și amintească supraveghetorii, a amenințat pe dușmani și s-a lăudat cu legăturile cu forțele de ordine.

Pe măsură ce COVID-19 se retrage, lucrătorii din California sunt chemați înapoi la birou. Biroul? Cine își amintește acel loc? Și cum va arăta întoarcerea?

Administratorii falimentului au acuzat vedeta realității că ascunde active pentru soțul ei și trimit anchetatorii pentru a-i piepteni bunurile și conturile.

Îți place munca la distanță? Iată câteva sfaturi ale experților pentru a negocia cu șeful dvs. un acord permanent de lucru de oriunde.

At Bistro 1759, guests will dine atop the Grove’s double-decker trolley with a four-course menu, plus wine and cocktail pairings.

Richard Montañez has maintained for decades that he invented Flamin’ Hot Cheetos. Was he telling the truth?

This week, Jenn takes us to try the cauliflower shawarma at Mayfield restaurant in San Juan Capistrano.

Phenakite is an ambitious fine-dining project with the most heartfelt cooking in Los Angeles.

At Guelaguetza, the flavors of Oaxaca are essential elements of Los Angeles cuisine.


Lake Forest Pastry Shop, and other old St. Louis bakeries

The St. Louis Post-Dispatch ran a story this week about vintage baking. It profiled Chris Leuther, an area baker with 30 years in the business who collects old bakery equipment and recipes from long-gone, but beloved and not-forgotten bakeries such as Lake Forest Pastry Shop.

The money quote: “I’ve worked in a lot of bakeries and talked to a lot of bakers, and when it comes right down to it, so many of these places worked from almost exactly the same formula… A lot of times different places made exactly the same cake. It seemed special because it made a special memory — but that’s all it is, a memory.”

There’s something to that. Sometimes we just long for something because it reminds us of a more innocent time, when things were easier. Change too much of it, and it’s just not the same. It may be the very same cake and it may even have been mixed using the same machinery, but coming from 70-year-old bakery in an art deco building on Clayton Road that dated to the 1940s versus coming from a bakery by a different name in a generic strip mall in a generic outer-ring suburb is just too much for some minds to overcome. The cake is the same, but the visuals aren’t.

Lake Forest Pastry Shop closed in 2003. From what the surviving online reviews say, after it changed ownership in 2002, the new owner changed the recipes. The new, improved bakery didn’t last long. The distinctive art deco building stood empty until 2010, when it was demolished to make way for a nail salon. The similarly named Lake Forest Confections survives next door, in a tasteful but clearly more modern building. I drove past the old one numerous times over the years, and it’s entirely possible I’ve parked in its parking lot too, when chasing down estate sales in the area. Interestingly, the sign from the now-demolished building now belongs to Greg Rhomberg, a St. Louis-area sign collector the same paper profiled a month ago. So one St. Louis collector nabbed the sign, while another nabbed the machinery and recipes.

The other location was at 5445 Telegraph Road, a nondescript strip mall in Oakville along the main north-south drag through the town. I drove past it every Sunday for years on my way to church and never noticed it. Score one for distinctive architecture.

To me, I think the memory of bakeries tugs on that innocence. Besides the taste of whatever you buy, the place smells like the stuff it sells. The sense of sight is there too–you can see what both the inside and outside of the place looks like. Even kids can recognize it. From the time my oldest son could talk, he could recognize his favorite places by sight–and point them out to us. My youngest son seems to be able to recognize places too, even though he doesn’t have the ability yet to communicate it through words. Chances are the oldest son will remember piling into our old Honda on Sunday mornings and driving to Donut Stop, one of the 10 best shops of its kind in the country.

It’s nice to know that the old recipes survive in the bakeries of today, as it’s definitely part of St. Louis’ culture. And through the years, businesses close. Neighborhoods can change and render a once-thriving location no longer viable. Sometimes the next generation is unwilling or unable to continue the business, leaving no one to carry the torch when the owner retires or dies. It would be nice if things could last forever, but nothing does. At least not entirely. At least Lake Forest, like Velvet Freeze, another St. Louis institution of old, isn’t completely gone.


A Paris Star Baker: Rebel Boulanger Gontran Cherrier

Paris Bakeries: Gontran Cherrier, Artisan Boulanger© Aya Brackett

In the mid-2000s, pastry chefs with restaurant résumés began opening fantastic shops in off-the-beaten-track locales. One of the most popular of these neo-boulangers is Gontran Cherrier, 32, a shaggy-haired TV chef and author fond of playing with flavors that would shock the old guard, from squid ink to cumin.

Cherrier comes from three generations of bakers—his father and grandfather spent decades making a small roster of classic breads in little local bakeries. After learning the family business, Cherrier went to cooking school, worked in high-end kitchens (Lucas Carton, L𠆚rpège) and now has a trendsetting bakery (stânga) that’s seasonal, experimental and totally unpredictable.

In the north Paris neighborhood of Montmartre, Cherrier’s modern space—with polka dots on the ceiling and jazz playing—mixes three typically distinct genres: boulangerie, café and take-out. “What I have in common with gastro-bistro chefs like Yves Camdeborde [of L𠆚vant Comptoir],” he says, “is to make the universe of quality available to everybody.”

He sells an exemplary baguette every day, but like a restaurant chef, the real excitement is in the constantly rotating specials, such as rye-and-red-miso bread, a not-too-sweet chocolate brioche with Sichuan peppercorns, and jet-black squid-ink buns stuffed with smoked swordfish and speck. Cherrier’s fusion approach has been so successful that there are bakeries all over the city with a similar aesthetic. Even Cherrier’s father has started to adopt some of his son’s innovations. "Now my father sells his pain de campagne by weight," says Cherrier. "Just the way I do."

Jane Sigal is a contributing editor to F&W. She is working on a book about Le Cirque.


Parisi Bakery Tradition

Today, we don’t deliver by horse drawn wagon, but we still keep our old Parisi Bakery ways of doing business:

  • Still owned and operated by the Parisi Family, since 1903
  • Quality standards are passed down from father to son to grandson
  • Our work-ethics is why we make the best New York bread daily
  • We provide on-time delivery– ready for the market early morning
  • Our bread is made from original old-world recipes from our founder
  • We still use brick-ovens and it makes a difference
  • Our bread is made from high-quality ingredients with nothing artificial
  • Our family business is connect to Parisi Bread and includes:
    • Our famous Parisi Bakery at 290 Elizabeth Street,
    • Citywide Bread Delivery
    • Parisi Bakery Delicatessen known for our famous Parisi Sandwiches

    To learn more about Parisi Traditions, click on A Way of Life .

    When you need catering, you want it done right. Our Parisi Bakery Delicatessen can provide you with delicious cuisine for your next event, whether you host it at your office or home or at a different location. Call us (212) 226-6378 today to talk about the kind of foods you’d like to have at your next event.

    Whether you’re having a large party, luncheon, or you want finger foods for a community event, reach out to us today. We’ll provide you with an an assorted menu and we can plan your next event together.


    Les Halles Boulangerie Patisserie

    Tucked into the back of EPCOT’s France pavilion este un charming bakery that is packed with truly tasty treats, both sweet and savory.

    Indulge in decadent pastries and delicious desserts — or order a fresh sandwich made with simple but high quality ingredients or perhaps a soup or salad to enjoy a full meal. (Better yet, order several items from among the expansive offerings to sample and share!)

    The Patisserie relocated to a different building in the pavilion in 2013 fans of the “old” bakery will still find favorites such as the cheese plate and the ham and cheese croissant on the menu, and will enjoy expanded seating and even more options in the current location!

    Simply put, a stop here nu disappoints.

    Service: Counter Service

    Type of Food: limba franceza

    Locație: Epcot, World Showcase

    Disney Dining Plan: Yes, Snack Credits

    Tables in Wonderland: Nu

    Important Info:

    • There is a separate cafe window just for ordering beverages (like Mimosas!) if that’s all you want. (But don’t leave without at least taking a peek at the many goodies in the bakery!)
    • The queue might look like one line at first glance, but it actually separates into two lines before you order so things move quickly at this popular spot. (Note that it doesn’t matter which side you are directed to by the cast member — the items in the bakery case are the same on both sides.)

    Famous Dishes: Frangipane, Napoleon, Frose, Chocolate Mousse, Jambon Beurre (ham and cheese sandwich)

    POPULAR ACUM

    Big Thunder Mountain Railroad in Magic Kingdom at Disney World will undergo a quick refurb.

    How does the new U.K. Disney Dining Credit compare to the Disney Dining Plan? We're.

    We're trying out Disney World's BRAND NEW treat spot — BoardWalk Ice Cream!

    We're checking out what's new in Magic Kingdom!

    A NEW ice cream shop is coming soon to Disney World! Check out the details.

    It looks like Star Wars: Rise of the Resistance will be closed today in Disney.

    Găsiți-ne aici & # 8230

    Meniuri și recenzii pentru restaurantul Disney

    Disney Food & # 038 Festivaluri de vin

    Disney Food News

    Obțineți cărțile electronice!



    Găsiți toate cărțile noastre electronice DFB și
    Economisiți bani cu pungă
    la DFBStore.com.



    Faceți clic mai jos pentru a vedea actualul nostru OFERTE!

    Disney Food Bucket List #OnTheList

    Ce este pe lista VOI Disney Food Bucket? Trimiteți Tweet, Facebook sau Instagram la noi @DisneyFoodBlog cu #OnTheList!

    Rețete Disney

    Instrumente de planificare a mesei Disney

    Instrumentul de căutare a restaurantelor Disney Food Blog vă permite să alegeți criterii 18 fațete diferite ale Disney Dining, apoi recomandă restaurante Disney World care vor fi perfecte pentru familia ta!


    The Cake Box From Heaven (Brooklyn, of Course) Is Back

    The Box is back. Pale green with brown crosshatching, the Ebinger's cake box is stacked on the shelves of New York City supermarkets. Shoppers have gasped and paled at its resurrection. For them, after nearly two decades in an Ebingerless desert, The Box is manna. The good old days are back! Poate. . . .

    For those who grew up in Brooklyn, when Brooklyn was the world, there is no sweeter sound than the Ebinger's brand name. No other word can pull such heartstrings, signal such salivation.

    Blackout cake! Othello! Lemon cupcakes! Crumb buns! Proust can keep his madeleine. Give Brooklynites anything Ebinger's. The family bakery opened on Flatbush Avenue in 1898 and eventually became a string of 54. Anybody who lived in Brooklyn lived close to an Ebinger's. The unstinting quality and consistency of its 200 German-style pastries made them shrines.

    When Ebinger's went bankrupt in 1972 it wasn't just the end of an era, it was also the end of a certain kind of innocence.

    Then in 1982 Lou Guerra, a Brooklyn baker, tried to revive the label (and, he said, the original recipes) in a storefront bakery on Fort Hamilton Parkway. But his efforts sputtered financially until 1989, when John Edwards, who grew up near the Snyder Avenue Ebinger's, bought the business and mounted his own campaign to stoke the the Ebinger's flame. He quietly began to manufacture commercial versions of Ebinger's pastries, packing them into The Boxes and shipping them to supermarkets.

    Recent sightings of The Box have kindled a certain kind of hope.

    "Ahhh," moaned Marion Lindner, 62 years old, who grew up near the Flatbush Avenue Ebinger's. "My youth."

    "Now this, this is cake," said David Frischt, 53, who grew up near the Bedford Avenue Ebinger's. "At least, God willing, it is still cake."

    But can the cakes, once handmade for a 24-hour shelf life, be adapted to the realities of mass production, stay fresh for a week and still be Ebinger's cakes?

    This may seem a simple epicurean conundrum. But those of the Ebinger's faith know that it is more. The second (or, some say, third) coming of the Brooklyn brand name may be a triumph of quality. Or it could be another victory for that old pair of tricksters, denial and desire.

    People who once believed in the contents of The Box still want to believe. It doesn't matter what the current baker says. "These are not, I repeat not, the Ebinger's cakes I grew up on," Mr. Edwards asserted. "I intend to establish a commercial line that is close to the old-time flavor. Then I can establish an all-natural gourmet line and make the real old-time cakes."

    But locally the box response is impervious to his disclaimer, untouched by his rational business plans.

    "It's embryonic recall," explained Dan Kaplan, 63, a Manhattan lawyer who grew up near the Avenue M Ebinger's. "You have to put a cage around me to keep me away from The Boxes."

    He is not alone. "They come in and and start pointing and jumping up and down," said Louis Colon, manager of the Sloan's supermarket at 225 Ninth Avenue (24th Street) in Manhattan. "At first we couldn't keep enough of that cake on the shelves."

    "It isn't just cake!" wailed Mr. Kaplan. "Ebinger's was a way of life. The Boxes! The stores! You could eat off the floors! The Ebinger's girls!"

    Dr. Annie Hauck-Lawson, 35, an assistant professor of nutrition sciences at Brooklyn College who grew up near the Seventh Avenue Ebinger's in Park Slope, said the median age of the Ebinger's girls seemed to be about 80, but they could slice and box a cake faster than women a quarter their age. And that was just one facet of the Ebinger's mystique. ("The Boxes!" she said. "Perfectly tied with this red-and-white striped string!")

    Having studied Brooklyn's eating patterns for her Ph.D. dissertation, Dr. Hauck-Lawson concluded: "The borough is such an ethnic mix and Ebinger's was one commonality. Everybody could walk to an Ebinger's and what could be wrong with fabulous cake?"

    The combination of accessibility and unstinting quality created a "legendary bakery," said Lyn Stallworth, co-author of "The Brooklyn Cookbook," to be published in August by Alfred A. Knopf.

    Her book details the Ebinger's initiation of one Elizabeth White: "From the way they were talking, in a mixture of awe and greed, I knew this was not just a cake -- it was almost like Percival describing the Holy Grail," Ms. White recalled in the book. "Later, when I had my first taste of blackout cake, I understood."

    "The Brooklyn Cookbook" also records reverberations from the fall of Ebinger's. It quotes another Brooklynite, Leonard S. Elman, as saying, "Brooklynites are united in the belief that their lives were impoverished when Ebinger's closed its doors for the last time." Like many Ebingerists, he kept a cake in his freezer for nearly a year after the closing. Eating it, he said, made him feel as if he were drinking his last bottle of 1926 Lafite.

    For others, eating the last crumbs of a long-frozen Ebinger's was like losing a foul ball caught at Ebbets Field. On Aug. 27, 1972, The New York Times noted that Ebinger's had closed the previous day, going "the way of the Navy Yard, the Dodgers and Luna Park." An ill-timed overexpansion was cited as the cause of death.

    Ebingerists, however, say the bakery was a martyr. "The victim of supermarkets and calorie counting," Mr. Elman says in "The Brooklyn Cookbook."

    It was like losing God. "My life ended when Ebinger's closed," said Dick Forman, a 52-year-old physicist with the Mitre Corporation in McLean, Va., who grew up near the Avenue U Ebinger's.

    He and scores of other Ebingerists undertook personal projects to resurrect their favorite cakes. Like scholars dissecting ancient holy texts, they scraped the minutiae of their taste memories and tried to render scriptures -- recipes, rather -- true to the Ebinger's spirit.

    Blackout cake -- three layers of devil's-food cake sandwiching a dark chocolate pudding, with chocolate frosting and sprinkled with chocolate cake crumbs -- was the holiest quest. "Catholics have a pope," said Mr. Kaplan. Ebingerists, it seems, had blackout cake and they wanted it back.

    Mr. Forman compiled what he knew to be true of the cake and bedeviled food magazines and baking experts for advice. "No one could help. They said it was a commercial recipe. What do they know?"

    The closest he came to an authentic Ebinger's blackout cake, he said, was by using "Betty Crocker brownie mix, the one with the little can of Hershey's chocolate."

    "You replace the Hershey's with Fox's U-Bet Chocolate Syrup and decrease the eggs from two to one and you hit that point between brownie and blackout," he said. Still, something was missing.

    Mr. Forman tracked down one of the Ebinger scions, who told him that her father had a special cocoa formulated for the cake. Feeling that he lacked the expertise to move into cocoa formulations, Mr. Forman gave his blackout file -- the archive, he calls it -- to Rose Levy Beranbaum, author of "The Cake Bible" (William Morrow, 1988).

    "Dozens of people have asked for help with blackout cake," Ms. Beranbaum said. "They think I will be the answer to their prayers, but I don't think so." The cake itself is not impossible to re-create, she said, but the memories may be. "I have the definite feeling that in the case of blackout cake the memories are better than the cake ever was," she said.

    Blasphemy! Ebingerists have an almost theological belief that the original bakery's line of pastries responded perfectly to the New York sweet tooth: they were huge, inexpensive and not cloying.

    Certain market research backs the assertion. When test-marketing David's Cookies in 1978, David Liederman found that unlike most Americans, "New Yorkers like bittersweet chocolate most won't touch milk chocolate." Richard Marisco, vice president of sales and marketing at the Schrafft's Ice Cream Company in Staten Island, said the bittersweet component of the company's fudge sauce is higher than most, and speculates that that flavor could account for its legendary status in its hometown.

    In addition, Mr. Kaplan said, the cake was synonymous with "a time, a quality, a connection."

    In the long years since the fall of Ebinger's, there has been intermittent hope for the searchers. In 1982 Mr. Guerra, a baker, revived the name and opened an Ebinger's at Fort Hamilton Parkway and 63d Street in the Bay Ridge secton of Brooklyn. He had discovered that "the Ebinger's name was in the public domain," he told a reporter at the time. Moreover, his father, Guy Guerra, also a baker, claimed to have been given the Ebinger's recipes by Arthur Ebinger, son of the founding Ebinger.

    Whatever their origin, the recipes yielded cakes that made Ebingerists weak at the knees. "Authenticity Not in Doubt," The New York Times said in 1982. Customers started lining up at the bakery at 7:30 in the morning, Lou Guerra told a reporter. "The way people are buying cake, youɽ think theyɽ all been on diets for the past 10 years," he said.

    Nevertheless, the 24-hour shelf life of an Ebinger's cake couldn't be reconciled with the economic realities of modern life. When he took over, Mr. Edwards adjusted the recipes and moved into supermarkets. "I repeat, the recipes have been adjusted for a longer shelf life," Mr. Edwards said. "These are not, I repeat, not the cakes I grew up on."

    "The Boxes! At A.&P.!" Mr. Kaplan said. "Are they trying to commercialize my childhood ?" Still, as surely as a man given a chance to live life's best moments over would, he is drawn to The Boxes. So far, he hasn't dared to taste.

    Manny Krantz, on the other hand, couldn't wait. A 74-year-old retired tailor who grew up near the Avenue U Ebinger's in the Sheepshead Bay section of Brooklyn, Mr. Krantz fidgeted recently in the checkout line of the Sloan's on Ninth Avenue. Although a courtly gentleman, he finally succumbed to the contents of The Box in his shopping cart. He even used his fingers.

    "It's not quite the same," said Mr. Krantz. But his memory was immediately overwhelmed by an intense desire to believe. He was more willing to doubt himself than the contents of The Box, and he quickly amended his response. "Of course," he said, "I am not quite the same any more either." LET THEM EAT THIS!

    Blackout Cake Total time: 1 hour, 20 minutes For the cake: 1/2 cup unsweetened Dutch-process cocoa 2 tablespoons boiling water 2 ounces unsweetened chocolate, chopped 3/4 cup milk 2 cups sugar 2 sticks butter, slightly softened, plus 2 tablespoons for the cake pans 4 eggs, separated 2 teaspoons vanilla 2 cups flour, plus 1 tablespoon for the cake pans 1 teaspoon baking powder 1 teaspoon salt 1 teaspoon baking soda For the filling: 1 tablespoon plus 1 3/4 teaspoons unsweetened Dutch-process cocoa 2 cups boiling water 3/4 cup plus 3 1/2 teaspoons sugar 1 ounce bittersweet chocolate, chopped 2 tablespoons cornstarch 1 tablespoon cold water 1/4tablespoon salt 1 teaspoon vanilla 2 tablespoons butter For the frosting: 12 ounces semisweet chocolate, chopped 3/4 cup sweet butter 1/2cup hot water 1 tablespoon corn syrup 1 tablespoon vanilla.

    1. Preheat the oven to 375 degrees.

    2. To make the cake, place the cocoa in a small bowl and whisk in the boiling water to form a paste. Combine the chocolate and milk in a saucepan over medium heat. Stir frequently as the mixture warms and the chocolate melts, about 3 minutes. Se ia de pe foc. Whisk a small amount of the heated chocolate milk into the cocoa paste and then whisk the cocoa mixture into the milk mixture. Return to heat, stir for one minute, remove and cool until tepid.

    3. In the bowl of a mixer, cream the sugar and butter together. Beat in the egg yolks one at a time and add the vanilla. Slowly stir in the chocolate mixture.

    4. Combine the flour, baking powder, salt and baking soda. Using a spatula or a wooden spoon, slowly add the flour mixture to the chocolate mixture. In another bowl, whip the egg whites to form soft peaks and, using a rubber spatula, gently fold the egg whites into the batter.

    5. Butter and lightly flour two 8-inch round cake pans and divide the batter between the two pans. Bake for 45 minutes and cool on a rack for 15 minutes. Gently remove the cakes from the pans and continue to cool.

    6. While the cake is baking, make the filling. Put the cocoa into a saucepan and pour in the boiling water and place over low heat. Add the sugar and chocolate. Dissolve the cornstarch in the cold water to make a smooth paste. Whisk the cornstarch into the water and chocolate, add the salt and bring it to a boil, stirring constantly. Boil for one minute.

    7. Remove the pan from the heat, whisk in the vanilla and the butter, and transfer the mixture to a bowl and refrigerate until cool.

    8. Make the frosting. In a double boiler, melt the chocolate. Remove from heat and whisk in the butter, one tablespoon at a time, returning to heat if necessary to melt the butter.

    9. Whisk in the hot water all at once and stir until smooth. Whisk in the corn syrup and the vanilla. Refrigerate for up to 15 minutes before using.

    10. Assemble the cake. Use a sharp knife to slice each cake into two disks to form four layers. Set one layer aside. Place one layer on a cake round or plate. Generously swath the layer with filling. Add the second layer and repeat. Add the third layer. Quickly apply a layer of frosting to the top and the sides of the cake and refrigerate for 10 minutes. Meanwhile, crumble the remaining cake layer. Apply a second layer of frosting to the cake, sprinkle liberally with crumbs and serve within 24 hours. A se păstra într-un loc răcoros.


    Priveste filmarea: Vlog de călătorie din pandemie. Ep. 4. Paris. Ladurée vs. STOHRER- cea mai veche patiserie din Paris (Mai 2022).